flag russia
Контакты
Войдите через свой аккаунт в соц.сети:
Или введите логин и пароль:
logo
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС 2018

Телефон в Москве:

+7 495 108-74-65

Бесплатно по России:

Мы в соцсетях:

Поход по Монголии (2008 г.)

Отчёт о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута шестой категории сложности по Монголии совершенном группой Тульского областного клуба туристов в период с 11 июля по 15 августа 2008 года.

Введение

Справочные сведения о маршруте:

Поход организован Тульским областным клубом туристов в рамках Чемпионата России по СП и туриады по Горному Алтаю. Район: Монголия - Юго-запад - Северо-запад. Ховдский и Баян-Ульгийский аймаки (обл.) Количество участников: 7 человек.

Дисциплина маршрута (вид туризма)Категория сложности походаПротяженность активной части похода, кмПродолжительностьСроки проведения похода
общаяходовых дней
ПешеходныйШестая360352411.07-15.08 2008 г.

Пройденный маршрут: г. Тула - г. Москва - г. Барнаул(поезд) - пос. Кош-Агач - пос. Ташанта Россия(таможня) -Красная Юрта(таможня) Монголия - аймак Ховд- бригада №1(такси) - ур.Хойт-Хаджинг - хр.Хаджингийн-Нуру - пер.Дэд-Даба(1А, 3150, п/п) - р.Дзуйл-Гол - траверс хр.Сутай-Ула(2А, п/п) - г.Бега-Богд(1Б, 4013, п/п) - г.Сутай(2А, 4090, п/п, рад.) - р.Хушотийн-Гол - пер.2156(н/к, п/п) траверс хр.Батарын-Нуру(1Б, п/п) - Ур.Урд-Сала - каньон р.Хардзын-Гол - Агуйтын-Даба(н/к, 2840) - г.Мунх-Цаст(1Б, 3984, п/п) - р.Цаган-Ходны-Гол - родник Тавтын-Адыг-Ус - пер.Хара-Бэлчир-Даба(н/к, 2924) - оз.Давст-Нур - пер.3160(1А, п/п) - р.Бодончийн-Гол - оз.Цэгэн-Нур - пер.Борэг-Курын-Хутэл юж.(н/к, 3300, п\п) - оз.Баян-Сайрын-Нур - г.Бугатын-Ула(1Б, 4041, п/п) - пер.Их-Тургэний-Даба(н/к, 3641) - траверс г.4112(2А) - траверс хр.Мунх-Хайрхан-Нуру(1Б) - г.4107(1Б) - пер.Плечо Мунх-Хайрхана(2Б, 4100, п/п) - г.Мунх-Хайрхан(4362) - р.Булган-Гол - п.Булган(такси) - аймак Баян-Ульгий - Красная Юрта (таможня) - пос. Ташанта Россия(таможня) - пос. Кош-Агач - г. Барнаул(поезд) - г. Москва - г. Тула Продолжительность активной части маршрута: 24 дня Протяженность активной части: 360 км Более 2/3 пути пройдено как первопрохождение. Перепад высот (суммарный): 26,14 км

Состав группы:

Фамилия, имя, отчествоГод рожд.АдресТуристский опытОбязанности в группе
Белкин Александр Викторович1961г.Тула, ул.Пушкинская, 57-165 рук. пеший - Забайкалье; 5 рук. горный - Ц. КавказРуководитель
Коробов Виктор Анатольевич19641964 г. Королев Московской обл., Грабина, 1-275 уч. пеший - Северо-западная МонголияРемонтник
Кукушкин Алексей Викторович1986г.Тула, ул.Галкина, 9 - 45 уч. пеший - Пр. УралМедик
ЛеоновАлександр Евгеньевич1976Тульская обл., г.Щекино, Мира, 6-835 уч. пеший - Северо-западная МонголияКазначей
Рожков Юрий Алексеевич1976Тульская обл., г.Щекино, Зайцева, 18-45 уч. пеший - Северо-западная МонголияФотограф
Фасхиева Гульфия Раффагатовна1959Тульская обл. г. Щекино, ул. Песочная, д.115 уч. пеший - Северо-западная МонголияЗавхоз
Хомячкин Валерий Викторович1961Тула, М.Горького, 49-2355 рук. пеший - Северо-западная Монголия, 6 уч. пеший - АлтайЗам. руководителя
 

Общая идея похода, стратегия, тактика, достижения, особенности, новизна. Судьба подарила нам, туристам - пешеходникам, счастье побывать во многих краях Советского Союза от Карпат на западе, до Камчатки и Командорских островов на востоке, от хребта Копет-Даг на границе с Ираном, до арктических морей. И всегда, добравшись, до заветной цели и, взирая глазами, на распахнувшиеся вокруг дали, мы ловили себя на мысли: «Эх, если бы все наши друзья видели бы с нами всё это!!!». Сегодня, безусловно, актуален вопрос поиска новых районов для пешеходных походов, способных успешно конкурировать на чемпионатах самого высокого уровня. Не менее важна задача реализации новых, оригинальных и одновременно эффективных схем построения маршрута, позволяющих внести новизну в традиционный алгоритм походов. И, наконец, привлечение в пешеходный туризм перспективных участников, выдвижение на первый план новых имен руководителей групп как всегда является первоочередной целью в деле развития пешеходного туризма в стране. Эти три основные задачи и ставила перед собой наша команда в данном походе. Наш Алтай исхожен вдоль и поперек тремя поколениями туристов. А маршруты в Монгольском Алтае можно пересчитать по пальцам, хотя сейчас Монголия стала более доступной, чем некоторые районы Алтая, здесь нет заповедников и погранзоны. Здесь расположено большинство четырехтысячников Алтая. Монголия является одним из самых привлекательных мест для путешествия. Монголия - это величественные вершины, горные реки с низвергающимися водопадами, потрясающие своей красотой горные пейзажи, каровые озера, дикие животные, которых вы можете увидеть вблизи. Монголию называют страной чудес, поэтому этот уникальный край, созданный природой, вскоре станет туристской Меккой. Здесь проложено совсем мало туристических маршрутов. Российские туристы только недавно стали осваивать этот район. Самым популярным является стык границ России, Китая и Монголии. Там находится самый большой в Монголии, да на Алтае в целом, ледник Потанина. Там расположена высшая гора Монголии - гора Найрамдал - 4376м. Вместе с тем, в Монголии совсем не много мест посещаемых туристами. Почти два года мы вынашивали идею посещения самых отдаленных мест Монголии, где не ступала нога туриста - пешеходника. Нас привлекала удаленность ключевых точек маршрута от жилья, возможность увидеть то, что представляет собой неизвестный горный район. Кроме того, возможность увидеть истоки многих рек, четырехтысячники Монголии, ощутить на себе дуновение ветров пустыни Гоби. Рассматривая карты пятикилометровки, мы, неожиданно обнаружили интересную вещь, - далеко на юге есть четырёхтысячник - гора Сутай, 4090м. Ни одна поисковая система в Интернете не могла дать информацию об этом удалённом месте. Если для Всезнающего Интернета это является «белым пятном», то для туриста - пешеходника, продолжающего сохранять традиции русских путешественников, стало делом долга исследовать его. Шестеро из состава группы уже бывали в Монголии. Но это походы были ближе к Северу. Теперь было решено исправить пробел - совершить поход 6 к.с. по Монголии, т.е получить полных набор сложных пешеходных походов по этой стране. Смысловая идея похода заключалась в том, чтобы пройти весь маршрут по территории Монголии. Причем маршрут должен был быть красивый, эмоциональный, технически сложный маршрут, с разнообразным набором естественных препятствий, который достойно бы выглядел в глазах его участников. В отличие от района г. Таван-Богдо-Ула, территория предстоящего района похода, слабо изучена с точки зрения спортивного туризма. На сайтах в Интернете можно найти всего лишь скудные сведения об альпинистских восхождениях и туристских вояжах. Любопытно, что многие альпинисты мира хотят первыми покорить все четырехтысячники Монголии. Включились в эту гонку и мы - туристы пешеходники. Тем более, что шестеро из группы имеют опыт восхождений на г. Найрамдал, 4376 м и другие вершины высотой более 4000 м в хребтах Сайлюгем и Монгольский Алтай.. Анализируя маршруты по Монголии, и накладывая их на карту, видно, что абсолютное их большинство проходит на крайнем северо-западе страны. Причем, начинаются они в России со стороны пограничной заставы Аргамджи (река Калгуты) в районе стыка границ России-Монголии и Китая с возвращением опять же в Россию. С продолжением на Южно-Чуйский или Катунский хребты. Значительно чаще группы проходят к г. Монгун-Тайга, начиная или заканчивая свои походы в республике Тыва. Главной целью нашего линейного похода было совершить восхождение на оставшиеся не пройденными четырехтысячные вершины и получить удовольствие от проделанной работы. Выбор Монголии был обусловлен и еще рядом причин:•1. планом ТССР на 2008 год была предусмотрена туриада на Алтае, который географически тесно связан с районом путешествия; •2. возможностью совершения в данном районе походов высоких категорий сложности; •3. возможность удобного подъезда к началу маршрута и выезда группы ж/д и автомобильным транспортом; •4. абсолютная новизна района для российского спортивного туризма; •5. наличие в районе перевалов 3А к.с., необходимых для спортивного и технического роста участников похода; •6. разнообразием препятствий на маршруте: перевалы, вершины, броды, прижимы, каньоны, различной крутизны склоны, многолетние снежники, участки пустынь. •7. отсутствием населенных пунктов, возможностью совершить многодневный и автономный спортивный поход.  Транспортное обеспечение  Наиболее удобный способ заезда в район поездом - до Барнаула. Для станций на территории Российской Федерации указано московское время!

Заказ билетов№ поездаВремя отправл.Время прибытияВремя в путиСтанция отправленияСтанция назначения
заказ096 Н13:1902:202д 13ч 1мМ-КазанскаяБарнаул
заказ096 Н13:19пр.вагоны06:362д 17ч 17мМ-КазанскаяБийск
заказ036 Алтай19:3904:002д 8ч 21мМ-КазанскаяБарнаул

Поезд Москва-Барнаул стоимость 2350руб обычный Поезд Москва-Барнаул стоимость 3300руб фирменный Ходят они через сутки, то есть один по четным другой по нечетным. Фирменный поезд идет на 8-10 часов быстрее.

Станция отправлениеСтанция прибытиеНомер поездаВремя отправленияВремя в путиВремя прибытияДополнительная информация
БарнаулМосква -Казанская9518:4558:5905:44круглогодично неч
Сообщение№ поезда по отправлениюОтправлениеВремя в пути№ поезда по прибытиюПрибытиеПериодичность курсирования
Барнаул-Москва (Казанский вокзал)3620:4556:433505:28круглогодично чет

Если у Вас на обратный путь нет заранее купленного билета из Барнаула, то надо уезжать из Новосибирска - однозначно! Проверено, это быстрее и надёжнее. Из Барнаула поездов меньше в разы и сесть просто не реально. И главное помнить - за два часа до отправления снимается бронь, т.е. ровно за два часа до отправления поезда (минутой, две позже и вы в пролете) если у Вас нет билета, стоите и караулите либо у электронного справочника, либо «достаете тетеньку кассира» - Ну посмотрите пожалуйста, еще разок милая барышня! И чудо обычно приходит..... Группам решившим планировать маршрут в данном районе мы рекомендуем воспользоваться услугами ООО «БийскАлтайТур», телефоны: (3854) 233111, 719600(диспетчер).E-mail: ivan@mail.biysk.rubialtur@mail.biysk.ru . Руководитель - Замчалов Иван Юрьевич. Машину можно заказать как на вход, так и на выход заранее. В Бийске не проблема нанять машину в любую точку Алтая. Действует кампания ООО «БийскАлтайТур». Стоимость заброски по асфальтовым дорогам 9 рублей/км, вездеходная заброска по договоренности. Кроме того, на юге Алтая в последнее время столько природных катаклизмов, что надо обязательно убедиться по телефону, что посёлки этого района, такие как Кош-Агач, Джазатор, Бельтир ещё обитаемы. Из посёлка Кош-Агач перестал ходить рейсовый автобус до Горно-Алтайска, все пользуются услугами частных таксистов. В Горно-Алтайске уже нормально работает автовокзал, есть расписание, и ждать автобуса до Барнаула не надо. Так же многие предпочитают частные такси, что равно по цене с рейсовыми автобусами, но комфортнее. Если в Барнауле повезёт с поездом до Москвы, ночью можно уже ехать, если же нет - удобнее за 4 часа добраться до Новосибирска местным поездом или автотранспортом (автовокзал на одной площади с железнодорожным) и оттуда уехать по ТрансСибу. Смета расходов на поход  1.Транспортные расходы Тула- Москва 1400/7 = 200р/чел Москва - Барнаул 23100/7 = 3300р/чел Барнаул - Кош-Агач 11000/7 = 1570р/чел Кош-Агач - Ташанта переезд на местном такси (600руб - машина), ехали на двух машинах, одна из них Евглевского 300руб. 900/7 = 130р/чел Ташанта - Кызыл-Юрт- Ульгий 2600/7 = 370р/чел Ульгий - Ховд 4500/7 = 640р/чел Ховд - начало маршрута 6150/7 = 880р/чел Сомон Булган - Ульгий 4080/7 = 585р/чел

  • переезд обошелся в 200000 тугриков (специально искали попутную машину с номерами Ульгия)

Ульгий - Кызыл-Юрт 2000/7 = 285р/чел Кызыл-Юрт - Кош-Агач 2700/7 = 385р/чел Кош-Агач - Новосибирск 2100р/чел Новосибирск - Москва 3300р/чел Москва - Тула 200р/чел ИТОГО транспортные расходы 13945р/чел 2. Аптечка 1050/7 = 150р/чел 3. Визы 900р/чел 4. Питание 3300р/чел 5. Снаряжение - Бензин для горелки 70р/чел ИТОГО расходов 18365р/чел Мы договаривались с водителем «по Алтаю» (Барнаульским частником Серегой, Газель 13мест 8-913-0941803). Переезд Барнаул - Кош-Агач обошелся в 11000рублей, (Серега просил 12000руб). Если заказывать автобус в транспортной компании выльется от 15000 до 18000 рублей. Баян-Ульгийский водитель - Ангар (УАЗ - козел) сот.монг.899-427-626, дом. (01422)2-14-64, сотовый российский 8-913-690-8236. Отличный парень! Ховдские водители - Нурбек сот.984-203-30, Акбулай сот.994-180-80 Переезд Ховд - начало маршрута обошелся 330000 тугриков. Переезд Баян-Ульгий - Красная Юрта - 2000 рублей Красная Юрта - Кош-Агач - порядка 3000 руб. (очень дорого, но без вариантов) Такси Кош-Агач - Новосибирск 12000рублей Визовые формальности. Для туристической поездки в Монголию требуется виза. Адрес посольства Монголии: 191069 Москва, Борисоглебский пер, д.11 (ст. метро "Смоленская", рядом с Новым Арбатом) Дополнительную информацию о номерах телефонов, факсов и адресах электронной почты можно получить на сайте посольства http://www.mongolianembassy.ru/ Адрес консульской службы: Москва, Спасопесковский пер., д.7/1 (ст. метро "Смоленская" и "Арбатская", рядом со Старым Арбатом), тел.: (095) 241-1548, факс: (095) 244-7867 Необходимые документы для получения визы: 1. Загранпаспорт; 2. Копия страницы загранпаспорт со сведениями о владельце; 3. 2 ч/б фотографии 3х4; 4. Заполненная анкета. Оформление виз несложное дело, если есть приглашение с монгольской стороны. Нам повезло, по Интернету мы связались с турфирмой «Монголтравел», которая нам эти приглашения и оформила. Ar Mongol Travel Bldg, Jamyan Gun Street-5, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar-48, Mongolia. Tel: +976-11-325152. Для получения виз, приехали в консульство Монголии. Стоимость визы 900 руб., а срок оформления 5 дней. Всем участникам группы присутствовать в консульстве необязательно, но при получении виз необходима доверенность, заверенная печатью. В нашем случае это была печать турклуба г.Щекино. Прием документов с 09.30 до 12.00. Выдача с 16.00 до 17.00. Можно получить визы в тот же день, но это будет стоить дороже. Оформление туристских виз через турагентства стоит от 3500 до 5000 тыс. рублей. Туристы, находящиеся в Монголии больше 30 дней, должны зарегистрироваться в Улан-Баторе (в бюро информации и регистрации граждан) или в местном отделении полиции по мести пребывания. Доверенность на получение визы не нужна. Если такая возможность имеется, то лучше приехать в консульский отдел Монголии и списать список необходимых документов для получения визы, все это есть на информационных стендах. Ибо информация постоянно меняется и Интернет уследить может не всегда, также лучше не задавать вопросов по телефону, русский язык понимают на троечку и шанс пропустить что-то важное или же просто «моя - твоя не понимай» всегда присутствует - сами будете не рады, локти будете кусать... Дополнительная информация Генеральное консульство Монголии в Иркутске: 664003 Иркутск, Лапина, 11. Тел. 342-145, 342-445. E-mail: irconsul@angara.ru Расположено в центре, недалеко от ул. К. Маркса, рядом с кинотеатром "Художественный". Работает: пн., вт., чтв., пт. с 9.30 до 12.00 и c 14.30 до 17.00. Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ: Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, 6. Тел. 342-145, 342-445. E-mail: irconsul@angara.ru Генеральное консульство Монголии в Кызыле:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 9. Тел. (39422) 10-445, 10-430. E-mail: mongolconsul@tuva.ru ПОСОЛЬСТВО РФ В МОНГОЛИИ: Enkhtayvany gudamzh, A-6, Ulaanbaatar, Mongolia; P.O. Box 661, Ulaanbaatar-13, Mongolia Тел. (8-10-976-1) 327 071, 327 506. Факс (8-10-976-1) 327 018. E-mail: embassy_ru@mongol.net Граница и таможня На российско-монгольской границе (протяженностью почти 3500 км) открыты 10 пунктов пропуска: 8 автомобильных и 2 железнодорожных. Мы пересекали границу через автомобильный КПП "Ташанта - Цаганнуур", расположенный в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Адрес таможенного поста Ташантинский (Горно-Алтайская таможня): 649787 Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, п.Ташанта. Тел.: 8-38842-22289. Время работы с 09.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 Дорога от пункта от российского пункта пропуска до монгольского идет через перевал Дурбэт-Даба (2400 м), ширина нейтральной полосы составляет 23 км. На самом перевале установлены пограничные столбы (старые, советских времен, и современные) и шлагбаум. Во-первых, российские пограничники в который раз проверяют у этого шлагбаума документы. Во-вторых, у него останавливают машины, едущие со стороны Монголии, если российский терминал слишком загружен. Сразу за шлагбаумом, если ехать с российской стороны, асфальтовая дорога заканчивается и начинается грунтовка. На КПП существует правило: на нейтральной полосе не должен оставаться никто. Следовательно, вы должны успеть пересечь границу до закрытия терминалов. Если вы не успеваете, на следующий день придется начинать всю процедуру оформления документов заново. Особенности оформления автомобиля Для въезда на территорию Монголии на личном автомобиле достаточно международных водительских прав, никакие иные разрешительные документы российского ГИБДД не требуются. Также не требуется заменять российские автомобильные номерные знаки на монгольские. Если машина управляется по доверенности, требуется нотариально заверенная доверенность. При пересечении границы взимаются местные сборы. Российская сторона взимает сборы за оформление автомобиля и при въезде в Россию - около 6 долларов США (в рублях) за санобработку. Монгольская сторона взимает налог на транспорт и страховку - всего около 30 долларов США. Данные об автомобиле вносятся владельцем в таможенную декларацию и поступают в компьютерную базу данных монгольской таможни. Особенности ввоза-вывоза различных товаров 1. Спортивное и экспедиционное снаряжение временно ввозится в Монголию без ограничений; 2 . На территории Монголии разрешено использовать автомобильные рации, спутниковые телефоны и GPS без ограничений, соответственно ввоз их тоже ничем не ограничен; 3. Запрещен ввоз в Монголию наркотических, отравляющих и взрывчатых веществ, а также не консервированных мясопродуктов; 4. Запрещен ввоз на территорию России рыбы и мяса из Монголии; 5. Ввоз охотничьего оружия осуществляется по общим правилам ввоза охотничьего оружия и при наличии международной лицензии. На границе владельца оружия должен встречать представитель монгольской стороны с разрешительным документом из монгольской полиции. В документе должны быть указаны название оружие и серийный номер ствола. Валюта ввозится и вывозится из Монголии без ограничений. Курс 1рубль = 48,7 тугриков. Дальше Баян-Ульгия рубли не в ходу, необходимо иметь местную валюту. Менять лучше «с рук», любой таксист подскажет где, в банке курс хуже.

Важные примечания

1. Таможенный пост Ташантинский - это вполне современный терминал, оборудованный аркой металлоискателя и рентгеновским аппаратом, как в аэропортах. Таможенники вполне лояльно относятся к туристам с рюкзаками, - им хватает проблем и с "челноками". Чтобы не вызывать лишних вопросов, желательно сразу предъявить для досмотра один рюкзак со снаряжением, тогда не придется разбирать все рюкзаки; 2. На монгольской стороне открыли новый терминал. Заполняется анкета для пребывания на территории Монголии и вперед; 3. При выезде из Монголии требуется заполнять специальную декларацию, в которой указываются основные сведения о выезжающем, а также отмечается наличие/отсутствие симптомов инфекционных заболеваний (чумы и холеры). Образцы заполнения декларации на русском и английском языках на КПП имеются. Стоимость бланка декларации - 5 руб, так что желательно иметь при себе мелкие деньги; 4. При въезде в Россию на российском терминале машина подвергается санобработке (ящур), а люди проходят медосмотр (внешние симптомы чумы и холеры). Вся процедура занимает 2-3 минуты; 5. Даже если нет очереди, на прохождение границы требуется 2-4 часа в лучшем случае; 6. Если вы собираетесь пересекать границу в пятницу, занимать очередь нужно с ночи. Особенно если вы едете со стороны Монголии: к открытию КПП там скапливается несколько десятков машин, в основном набитых "челноками". Досматривают их долго; 7. Если все-таки вам придется ночевать у границы, сделать это можно прямо в машине, не выезжая из очереди; 8. Установленный для жителей Кош-Агачского района льготный порядок пересечения границы отменен, так что даже местный житель при въезде в Монголию должен иметь загранпаспорт с визой или общероссийский паспорт и приглашение. Это нужно учитывать, если вы собираетесь пересекать границу на машине с местным водителем. К сожалению, на территории Монголии ПСО отсутствуют. Руководителям групп, выпускающимся в походы и путешествия, а также отправляющимся на отдых, или иные мероприятия, настоятельно рекомендуем семь раз подумать. В случае, каких либо непредвиденных обстоятельств, в спасработах Вам могут помочь только местные животноводы-кочевники, находящиеся внизу в долинах. Общаться с местными жителями лучше всего со словариком или рисунками на бумаге (может быть даже и на пальцах). Медицинские учреждения имеются только в крупных областных населенных пунктах - аймаках. В поселках или мелких деревнях есть только главы администрации. Но, имеется телефонная связь. Мобильная сотовая связь - только в крупных городах, - пока цивилизация не подошла. Так что в основном нужно рассчитывать только на свои силы и средства.

Ховдский аймак Монголии

Ховдский аймак является административно-территориальной единицей Монголии и центром Западно-Монгольского округа, объединяющего 5 прилегающих аймаков. На западе аймак граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, на северо-западе имеет административную границу с Баян-Ульгийским, на востоке и северо-востоке - с Забханским и Гоби-Алтайским аймаками Монголии. Аймак богат промысловыми и дикими животными. Установлены запасы нефти, угля, полиметаллов, золота, серебра и других полезных ископаемых. Климат - резко континентальный. Аймак расположен на территории Монгольского Алтая, Котловины Больших озер и большей части Гобийского Алтая. Самой высокой точкой является вершина Таван хумст горы Мунхайрхан - 4204 м над уровнем моря. Самая низкая точка - Бот Цонжийн говь - 1126 м над уровнем моря. Эта точка расположена в оазисе Джунгарской Гоби. Общая площадь Ховдского аймака 7.606.038 га, 6.577.890 га находятся в сельхозобороте, 33.311 га - являются городской зоной. 16.295 га - земля специального использования, 644.366 га занимает лес, 255.215 га - озера, реки, ручьи, 4.637 га - государственный резервный фонд. История Город Ховд является самым старым городом Монголии. Это административный, экономический, культурный центр аймака. История г. Ховда восходит к 1685 г, когда джунгарский Галдан Бошогту-хан в целях противодействия маньчжурской агрессии основал здесь свою ставку. С 1762 г. на берегу реки Ховд уже появился настоящий город. Население Ховдский аймак был основан в 1931 году. Его территория составляет 76,1 тысяч квадратных километров. По данным 2004 года население Ховд аймака составляет 91,8 тысяч. Из них 50,8% - женщины и 49,2% - мужчины. Если взять возрастную структуру, то дети до 16 лет будут составлять 36,1%, молодежь до 36 лет - 35,4%, взрослое население до 55 лет - 20%, и 8,5% - пожилые люди старше 55 лет. Ховдский аймак является единственным аймаком во всей Монголии, где проживают представители более 19 этнических групп. Так, халхасы составляют 25,6%, захчины - 24%, 10,1% - казахи, 9,1% - торгоуты, 7,5 - элюты, 7,1% - урянхайцы, 4,7% - мянгаты, 4,6% - дэрбэты. С давних времен особенностями менталитета жителей Ховд аймака являются решительность, трудолюбие, героизм. Так, в Ховде проживают ветераны битвы на Халхин-голе (1939г.), войны за освобождение (1945 г.), восстания Западной границы (1940 - 1948 гг.). Из них 23 героя труда, 6 Народных героев Монголии, 12 человек имеют Госпремию, 3 Заслуженных учителя Монголии, 4 Заслуженных врача Монголии, а также 51 заслуженных деятелей культуры, искусств, спорта, заслуженные юристы, экономисты, транспортники, ирригаторы, механизаторы, шахтеры, геологи, строители, летчики. Культурно-исторические памятники В аймаке Ховд сохранилось множество культурно-исторических памятников. Например, в сомоне Жаргалант, центр Ховдского аймака, находится старая маньчжурская крепость ("Сангийн хэрэм"). В сомоне Манхан расположены наскальные письмена - "Улан толгой бичээс". В сомоне Уенч - наскальные рисунки в ущелье Ямаан ус. В сомоне Мост в долине реки Бодонч сохранились курганы и комплекс оленных камней. Реки и озера Озера Хараус-нур, Доргон-нур, Хаар-нур и прилегающие к ним территории в 1997 году были отнесены к разряду особо охраняемых территорий. Кроме этих больших озер в Ховд аймаке расположены несколько озер, уникальных по разным характеристикам - Цэцэг-нур, Холбоо Хох-нур. Также, в аймаке протекают крупные реки - берущие начало в Монгольском Алтае - Ховд, Буянт, Булган, Бодонч, Цэнхэр. В устьях не замерзающих зимой рек Чоно харайх, Лун, Хом зимуют лебеди и утки. Самой крупной из названных рек является Ховд, длина которой составляет 516 км, ширина - от 80 до 140 м, глубина - от 1,5 до 3 м. Эта река несет свои спокойные тихие воды в озеро Хараус-нур. Фауна По мнению ученых, на территории Ховд аймака обитает более 330 видов позвоночных. Из них 90 видов млекопитающих, 220 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов рыб, 1 вид амфибий. В Ховдском аймаке зарегистрирован 71 вид позвоночных, которые редко встречаются в мире, и сейчас активно изучаются. Животноводство По данным 2004 года поголовье скота в аймаке составило 17.884.372 голов. Из них 569 верблюдов (16,6%), 73.182 лошади (73,2%), 83.566 коров (82,6%), 628.897 овец (62,9%), 6.348 коз (98,6%). По данным конца 2004 года 11.992 семьи имеют скот, из которых 2887 семей (24%) имеют больше 500 голов скота, 3255 (27,2%) - свыше 200 голов, 2493 (20,8%) - свыше 100 голов, 1253 (10,5%) - больше 50. 986 семей скота не имеют. В прошлом году было зарегистрировано более 90 животноводов, имеющих свыше 1000 голов скота. Сельское хозяйство Помимо животноводства в Ховдском аймаке активно развиваются другие отрасли экономики. Так, в прошлом году под пашни было обработано 200 тысяч га земли. С этой площади был собран урожай в количестве 12.920,8 тонн. Из них 702,6 т - зерна, 4945,7 т - овощей, 5806,9 т - картофеля, 1459,5 т - кормовых культур, 6,1 т - масленичных культур. Административно-территориальная структура Согласно указу N1 Великого Государственного Хурала от 2003 года Ховдском аймак был утвержден центром развития Западного региона Монголии. Структура органов управления представлена Хуралом представителей граждан и Губернатором. Президиум Хурала состоит из 30 депутатов, Председателя, Секретаря Президиума Хурала представителей граждан и аппарата Хурала. Губернатор осуществляет исполнительную власть, назначается и освобождается от должности по представлению Хурала Премьер-министром Монголии. В административно-территориальном отношении Ховдский аймак делится на 17 сомонов, 91 баг, и 757 хозяйственных единиц, из которых 10 относятся к государственной и муниципальной собственности, 6 компаний, 156 кооперативов, 178 товариществ, 214 бюджетных организаций и 33 общественных организации. Сегодня в аймаке Ховд действуют коммерческие банки и их филиалы - Анод, ХААН, Хас, Хадгаламж, Зоос и Шуудан, которые могут производить денежные переводы в разные уголки мира. Образование Рассматривая структуру образования в Ховдском аймаке, можно увидеть, что 71% населения в возрасте от 16 до 49 лет имеют полное и неполное среднее, а также высшее образование. Каждый пятый учится. 89% детей от 8 до 15 лет учатся в школе, а 45% детей от 2 до 7 лет посещают дошкольные образовательные учреждения. В государственных и частных университетах обучаются более 2.500 студентов, в 23 школах учится 21.266 детей, в 25 детских садах воспитывается 2.710 детей. В этих учреждениях работают более 1200 учителей и воспитателей. С 2004-2005 учебного года общеобразовательные средние школы начинают переходить на одиннадцатилетнее обучение. Поэтому 1495 учеников 7 лет уже обучаются в школе. 90% преподавателей Ховдского Государственного Университета имеют ученые степени кандидата и доктора наук, магистра. 48,7% учителей средних школ имеют профессиональный разряд и 1,2% имеют степень магистра. В отделе образования и культуры работают 16 методистов, а при отделе действует центр дистанционного обучения, центр повышения квалификации воспитателей детских садов и консультационный центр для студентов вузов. Культура Разработана программа до 2010 г. улучшения качества обслуживания населения. В аймаке действуют 16 культурных центров, 3 учреждения культуры. В центе аймака работают драматический театр, Центральная библиотека, краеведческий музей. Медицина В аймаке активно развивается медицина и медицинское обслуживание. В 2001 г. был основан лечебно-диагностический центр Западного региона. Кроме того, действуют 4 частных больницы, 7 участковых медпунктов, в которых работают 382 медработника. В настоящее время на 1000 человек приходится 13,6 врача с высшим образованием, 42,8 со средним образованием. Соотношение врачей с высшим образованием, врачей со средним образованием и медсестер составляет 1:1:9. На одного врача приходится в среднем 735 пациентов, на одного фельдшера приходится 233 пациента. Экономика В связи с подключением к Красноярской ГЭС сложились благоприятные условия для создания малых и средних предприятий. В аймаке действует пищевой комбинат, предприятие по первичной обработке шерсти, пуха и шкур, предприятие по производству войлока и валенок, цементный завод, который производит 10-15 тысяч тонн цемента в год, и другие предприятия строительства, транспорта, связи (сеть "Мобиком"), оптовые фирмы и другие. Важное значение для развития туристического потенциала региона, имеет международный аэропорт в г. Ховд. Адрес: Монголия Ховдский аймак Администрация Ховдскиого Аймака Телефоны: 976-1-432-2-36-01 Факс: 976-1-432-2-30-22 976-1-432-2-21-00 976-1-432-2-25-06 e-mail - zdtg_a@hovd.pmis.gov.mnKhovdgovern@yahoo.com

Баян-Ульгийский аймак Монголии

Баян-Ульгийский аймак является административно-территориальной единицей Монголии и входит в ее Западно - Монгольский округ. На северо-востоке аймак имеет административную границу с Увс-Нурским аймаком, на востоке и юго-востоке с Ховдским аймаком, на севере граничит с Россией, а на юге и юго-западе - с КНР. Общая территория Баян-Ульгийского аймака составляет 45704,9 кв. километров. Он расположен среди гор Монголо-Алтайского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря. На территории аймака имеются богатые месторождения различных строительных камней, охры, вольфрама и редких цветных металлов. Один процент всей территории занимают леса. На территории аймака более 20 малых и больших озер, около 400 рек, ручьев и источников. Климат резко континентальный. Баян-Ульгийский аймак состоит из 13 самонов. Административным центром аймака является город Баян Ульгий, в котором проживает 27 тысяч человек.. Хурал представителей граждан является органом законодательной власти местного самоуправления. Он издает законодательные акты по бюджетно-финансовым вопросам, науке и образованию, социально-экономическим вопросам т.е. по всем вопросам, которые касаются развития аймака. Губернатор аймака является представителем правительства и осуществляет исполнительную власть в данном регионе. Основной отраслью народного хозяйства в аймаке является животноводство. Поголовье составляет порядка 1.4 млн голов скота. Ежегодно на внешние и внутренние рынки поставляется свыше 2000 тонн мяса, 850-900 тонн овечьей шерсти, 130 тонн козьего пуха, 280-300 тыс. штук шкур всех видов скота, реализация которых обеспечивает внутренние потребности аймака в товарах народного потребления и пищевых продуктах. На территории аймака много исторических памятников с многочисленными каменными изваяниями, наскальными рисунками.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Все аварийные выходы с маршрута должны выполняться в классическом виде: 1. Вершины, траверсы, перевалы. В случаях ЧП, - необходимо спускаться вниз, в долину, к дорогам, к местным жителям (с их верблюдам, ишаками и лошадьми), к администрации аймака (больница и милиция). В главной части маршрута от хребта Хаджингийн - Нуру до вершины Богатын - Ула - это в обе стороны хребта, в осыпной кулуар, по старым маренам, и далее в долину к реке. В заключительной части маршрута горы имеют характерную особенность - к югу они обрываются километровыми стенами, к северу, - пологими, 20°-30° склонами. Значит, в этом случае двигаться необходимо на север. 2. Каньоны, в принципе все проходимые. И если в аварийном выходе есть возможность обойти его сверху по склону, то это нормальное решение. 3. Курумы. Места в виде препятствий из огромных камней надо обходить или всей группе помогать пострадавшему гимнастической страховкой. 4. Реки и ручьи в основном проходимы. Двигаться можно и в верх и вниз и поперёк, разумеется, с определённой страховкой. 5. Растительный покров достаточно спокойный, только в низких местах долины встречается кустарники и трава выше пояса. 6. Снежные и ледовые участки. Снег вверху местами бывает неплотный, с характерной коркой. И проваливаешься с рюкзаком иногда по пояс. В процессе ходьбы такие места угадываются по небольшой «волновой ряби» на снегу, и выходить аварийно можно. Ледники, как правило, все пологие и трещины небольшие, в основном засыпанные снегом. Но идти нужно осторожно, переднему зондируя каждый шаг альпенштоком. Эти места на ледовых полях северного оледенения г.Мунх-Хайрхан.

Команда

Для того чтобы пройти такой протяженный маршрут необходимо иметь хорошую команду. В этом походе она была усилена опытными туристами. В состав команды вошли технически грамотные и способные ребята - Чемпионы России. Большинство участников имело достаточный опыт спортивных походов, в том числе и совместных. Тактика и стратегия маршрута, выбранного группой, основывалась на известной технической и тактической подготовке каждого участника, на умении самостоятельно принимать решения и выполнять все технические приёмы. Сочетание мастерства и опыта позволили не только выдерживать напряжённый график движения, но, и это может быть более важно, сохранить благоприятный климат в группе. Любой поход, особенно сложный, сплачивает группу, развивает чувство ответственности и взаимопомощи у каждого участника. Группа на маршруте отличалась моральным единством, силой духа и командной взаимовыручкой. Шутка и смех были «реальным оружием» похода. Конечно, нельзя сказать, что не было никаких проблем. В целом группа более чем успешно справилась с поставленными задачами, проявив при этом завидное упорство и целеустремлённость. Участники похода учились соблюдать законы монгольского гостеприимства. Для угощения детворы брали в большом количестве конфеты. Для взрослых несли российские значки. Ни один встреченный пастух не был обделен вниманием. Объяснялись с местными пастухами методом жестов. Некоторые «взрослые аксакалы» к слову сказать, помнят русский язык. С прошлого года опять начали преподавать русский в школах. Это очень радует! На перевалах и вершинах, где это было возможно, строились туры для хранения записок.

Поход по Монголии (2008 г.)

Схема маршрута

Маршрут является линейным. При планировании маршрута предусматривалась мягкая акклиматизация: первая его часть проходила с небольшим набором высоты и с спокойными физическими нагрузками. Это позволило всем участникам постепенно втянуться в поход, что явилось залогом хорошего состояния группы на всем протяжении маршрута. Тактика движения на маршруте была обыкновенной, проверенной во многих предыдущих походах. Продолжительность переходов, в основном, не превышала 40 минут, за исключением движения в широких долинах, где длительность переходов иногда была более часа. Это была вынужденная мера для входа в график, из-за задержки для разведки новых перевалов и вершин Группой успешно осуществлена мало известная ранее стратегическая схема построения маршрута: соединение восьми горных участков. Этот вариант позволяет избежать длительных и подчас тяжелых подходов через пустынную безводную местность. Фактически, маршрут включал весь набор основных локальных и протяженных препятствий пешеходного туризма высшей, и иногда выше сложности, тем самым была успешно решена одна из главных задач похода - улучшение технического уровня участников. Среднее ходовое время составляло у нас около 6-7 «чистых» часов, что характерно для маршрутов шестой категории сложности.

Фактический план похода

ДатаДеньпутиУчасток маршрутаРасстояние, км.
17.071Ур.Хойт-Хаджинг - хр.Хаджингийн-Нуру (пер. Дэд-Хойт 3130, 1А) - Ур.Дед-Дзамт - Р.Дзуй-Гол 13
18.072р.Дзуйл-Гол - пер.Дзуйл-Даба (3250м, н/к) - гребень северного отрога хр.Хаджингийн-Нуру 16
19.073радиальный выход: базовый лагерь - г.Бега-Богд 4013 м - г.Сутай 4090м - базовый лагерь 16, зачёт 8
20.074пер.Щёкинский (1Б, 3550м) - левый исток р.Хошотгийн-Гол - р.Хушотгийн-Гол19
21.075р.Хошотгийн-Гол - пер.2156м, н/к - ур.Хара-Чулут22
22.076ур.Хара-Чулут - пер.Урд-Сала (1А. 3200м) - хр.Батарын-Нуру13
23.077Траверс хр.Батарын-Нуру - Ур.Урд-Сала - р.Хардзин-Гол16
24.078Устье реки Хардзын-Гол - исток реки Хардзын-Гол каньон16
25.079Исток реки Хардзын-гол - перевал Агуйтын-Даба (н/к,2840) - хребет Батрын-Нуру9
26.0710Хр.Батрын-Нуру - г. Мунх-Цаст (3984, 1Б) - река Цаган - Ходны - Гол.17
27.0711р.Цаган-Ходны-Гол - отрог хребта Хайчийн-Улан - родник Тавтын-Адыг-Ус20
28.0712родник Тавтын-Адаг-Ус. Днёвка.0
29.0713родн.Тавтын-Адаг-Ус-пер.Хара-Бэлчир-Даба (2924м, н/к) - оз.Давст-Нур20
30.0714Оз.Давст-Нур - пер.3160 (1А) - подножье г. Улдзварын-Дух15
31.0715р.Бодончийн-Гол - р.Дзун-Сала20
01.0816оз.Цэген-Нур - пер.Борэг-Нурын-Хутэл Южный (3280 н/к) -оз.Баян-Сайрын-Нур>17
02.0817Восхождение на г.Бугатын-Ула (4041м) (радикально-кольцевой выход)16 зачёт 13
03.0818оз. Баян-Сайрын-Нур - пер. Их-Тургэний-Даба -зап.склон г. 3564 м8
04.0819Траверс хр.Мунх-Хайрхны-Нуру (г.3564 - г.3843 - г.3960м (рад.восх.)13
05.0820г. 4112 м - г.3786 м8
06.0821г. 3786 - г.4107 траверс гребня хр.Мунх-Хайрхны-Нуру14
07.0822г.4107-перевал Плечо Мунх-Хайрхана 2Б (первопр) - г. Мунх-Хайран(4362м) - р.Хэйн-Сала 13
09.0823р. Хэйн-Сала - р. Тургэн-Гол16
10.08/td>24р.Булган-Гол - п. Булган26

ИТОГО: 352 км.

Определение категории сложности похода.

N п/пОсновные показателиНормативные показатели для шестой к.с.Фактические показатели похода
1Продолжительность маршрута (t), дн. (не менее)2024
2Протяженность маршрута (l), км (не менее)250360
3Максимально допустимое количество баллов за локальные препятствия (ЛП MAX) 150151
4Баллы за локальные препятствия, идущие в зачет (не более)75102
5Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в зачет (не более)11090
6Географический показатель-13
7Автономность (полная/заброска)1/0,70,7
8Коэффициент перепада высоты-3,18
9Общее количество баллов, набранных категорийным маршрутом (КС), min.85 и более221

Расчет коэффициента перепада высот:

К = 1 + DН / 12 = 1 + 26,14 / 12 = 3,18,

где DН - суммарный перепад высот на активной части маршрута (26,14 км). Расчет сложности пройденного туристского похода определен в соответствии с «Единой всероссийской спортивной классификацией маршрутов» по методике категорирования пешеходных маршрутов. В соответствии с п. 7 методики на основании полученных оценок отдельных параметров маршрута общее количество набранных баллов (КС) согласно таблицы расчетов составляет:

КС = ЛП + ПП + (Г × А × К) = 102 +90 + (13 × 0,7 × 3,18) = 221

Таким образом, в соответствии с продолжительностью (t), протяженностью (l) и количеством набранных баллов (КС) пройденный спортивный пешеходный маршрут соответствует шестой категории сложности. Следует отметить, что пройденные участки в хребтах Хаджингийн-Нуру, Сутай-Нуру, Хаара-Чулут, Батарын-Нуру, Монгольского Алтая являются первопрохождением.

Поход по Монголии (2008 г.)

Описание ходовых дней

17.07.2008  1 ходовой день

Ур.Хойт-Хаджинг - хр.Хаджингийн-Нуру (пер. Дэд-Хойт 3130, 1А) - Ур.Дед-Дзамт - Р.Дзуй-Гол (первопрохожден). 13 км. ДождьПасмурно

Вчера, обогнув с юга невысокий и короткий хребет горы Их-Ушиг по степной дороге, мы доехали до начальной точки маршрута - предгорий хр.Хаджингийн-Нуру (Фото 1). Местность представляет собой каменистое высокогорное плато, около +2160м, поросшее редкой полукустарниковой растительностью, высотой до 1м. Признаки наличия воды полностью отсутствуют, однако всё урочище Ушгийн-Дзун-Ходойпод склонами хребта, прорезано широкими галечными курумниками. Очевидно в период активного таяния снега, весной бурные потоки с гор, выносят сюда много обломочных пород. Под хребтом, на стрелке раздвоения рукава сухого русла Ур.Хойт-Хаджинг, расположены несколько загонов с каменными стенками и деревянный домик пастухов, обозначенные на карте, как зимнее стойбище бывшей скотоводческой колхозной бригады №1 сомона Цэцэг. Отсюда мы и начинаем пешеходный маршрут (Фото 2). С утра над хребтом стоит туман, закрывающий общий обзор, с него падают размеренно большие капли. По дну сухого русла, втягиваемся в каньон горного ущелья. Под левым, по ходу движения, бортом каньона, обнаруживается еле сочащийся ручеёк, по мере продвижения вперед, всё более наполняющийся водой. Вот такая особенность, что ручьи и реки могут исчезать в долинах сами по себе. Через 1,5 км движения перед нами течет уже полноценная горная речка, найти переправу через которую, довольно проблематично (Фото 3). По берегам ущелья, в закрытых от ветра нишах растут редкие деревья высотой 6-10м, виднеется каменный загон для скота. Похоже этим ущельем выгоняют на выпас яков. Река, текущая до этого в западном направлении, делает в этом месте глубокую излучину в обход скального прижима. Найдя поваленное через водный поток дерево, переходим на правый берег реки (Фото 4). Она имеет здесь ширину до 6-7м, с крупными валунами в русле. За рекой над нами высится скально-осыпной обрыв с высотой стенки около 600м. Приходится по широкой дуге обходить скальный прижим, непосредственно у уреза воды, с самостраховкой альпенштоком. За перегибом крутого (до 30гр) скально-осыпного сброса открывается излучина слияния двух ручьёв Хойт-Хаджинг. Здесь относительно спокойный сброс воды в русле заканчивается, и за зарослями ивняка открывается на север крутой каньон с текущим в нём правым истоком нашей безымянной реки. Опять приходится идти вдоль уреза воды. Крутизна уклона русла достигает 20гр., на скальных участках приходится применять гимнастическую страховку и элементы свободного скалолазания. На полукилометре пути набрали 200м высоты и вышли на площадку перегиба уклона каньона. Здесь справа и слева в ущелье вливаются два боковых ответвления с еле струящимися ручейками. Туман рассеялся, и на востоке открылась плоская осыпная вершина г.3290м. Обедаем и продолжаем путь. По камням в русле прыгаем на левый берег нашего ручья. Здесь приречная терраса немного шире и удобнее для движения. Древесная растительность осталась далеко внизу, мы вышли в полосу высокогорных альпийских лугов. Густая травянистая растительность имеется только вдоль ручья (Фото 5). Выше по склону на каменистых россыпях видны только редкие кусты цветущего иван-чая, душицы. Вдоль пути движения встречается дикий лук, щавель. Впереди, между вершинами г.3330 и г.3290м показался прогиб гребня хр.Хаджингийн-Нуру. Продолжаем подъем к перевалу в пределах прямой видимости. Каменистые мелкие осыпи, крутизной до 25гр. С редкими травянистыми площадками, выводят нас к седлу. Вот и первый взятый перевал. Альтиметр показывает высоту 3130м. На северо-восток прямо под нами простирается 15-ти километровый каньон р.Дэуйл-Гол, за ним виден обширный снежно-ледовый массив г.Сутай (4090м) - высшей точке хр.Цацирын-Хамар. Сама вершина и расположенная на 3км восточнее примерной высоты гора, практически не просматриваются из-за низкой облачности. Сделав тур и написав контрольную записку, продолжаем движение (Фото 6). Двадцатикилометровый траверс гребня хр.Хаджингийн-Нурупо пути к г.Сутай, по широкой дуге, при полном отсутствии воды не представлялся логичным. По-этому принимаем решение сбросить высоту до р.Дзуйл-Гол по ранее проработанному варианту маршрута. Вниз движемся серпантином с самостраховкой альпенштоком. Характер спуска с перевала мало отличается от верхней части пути подъёма. Пологая, но не устойчивая осыпь средних размеров, через 1км выводит к стрелке схода двух распадков восточного склона хребта, где из-под камней уже выбивается ручей урочища Дэд-Дзамит. Здесь осыпи заканчиваются, и начинается пологий альпийский луг, с яркой травянистой растительностью. Ручей имеет ширину до 1,5м, легко переходится по камням, с берега на берег. Движение возможно по любому борту оврага. Четыре километра спуска с перевала приводят нас к устью ручья, являющегося правым притоком р.Дзуйл-Гол. Здесь на слиянии трех оврагов, на возвышенной зелёной площадке, расположено стойбище скотоводов-кочевников. Вдоль правого берега ручья спускаемся до реки и переходим её по камням. Далее поднимаемся вверх по течению ещё 500м обессиленные останавливаемся на ночлег на удобной горизонтальной лужайке. Перепад высот - 2160 - 3130 - 2920 = 1180 +970м и - 210м = 1180м ЛП: Каньон н/к - 2шт 1А - 1шт Перевал 1А - 1 шт Переправа н/к - 1шт ПП: Осыпь 1А - 1,1км 2А - 0,3км

Поход по Монголии (2008 г.)

18.07.2008 2 ходовой день

р.Дзуйл-Гол - пер.Дзуйл-Даба (3250м, н/к) - гребень сев. Отрога хр.Хаджингийн-Нуру (первопрохождение). 16 км. ДождьПасмурно

Каньон р.Дзуйл-Гол в месте ночлега представляет собой каменисто-осыпной овраг шириной около 350м, с отвесными бортами высотой 10-15м. Над правым по ходу движения бортом каньона расположено обширное сильно заболоченное травянистое плато с глубиной до подножья г.Сутай более 1км. Здесь на высокогорных альпийских лугах производится летний выпас скота, в основном яков. Заболоченность объясняется обилием снега на южных склонах г.Сутай, с невозможностью стока талых вод в р.Дзуйл-Гол из-за водонепроницаемости поверхностных глиноосадочных пород. Вдоль реки простираются пологие устойчивые галечники, удобные для движения, но лучше идти над правым бортом каньона. Вскоре овраг резко расширяется, и пологое дно каньона становится около 1км в поперечнике. Здесь лучше перейти на правый берег реки, т.к. левый становится заболоченным до самого уреза воды. Высота бортов каньона постепенно уменьшается, и вскоре мы выходим на участок высокогорной слабонаклонной альпийской долины, с цветущим разнотравьем. Через 2км пути мы подходим к слиянию двух истоков р.Дзуйл-Гол. Поднявшаяся облачность позволяет рассмотреть панораму окрестностей. Вперёд на северо-запад идёт длинный (около 3км) кулуар, выходящий к перевальному седлу. С севера, течет правый исток р.Дзуйл-Гол, берущий начало из кулуара под перевалом между вершинами Бега-Богд и Сутай. Низ ледника массива г.Сутай хорошо просматривается по ширине до 6км. На северо-западе отчетливо выделяется господствующая (ок. 3500м) вершина хр.Хаджингийг-Нуру, лежащая севернее. Азимутом 325гр продолжаем движение к перевалу.Под ногами вросшие в землю камни древней морены. Луга на склонах сильно заболочены, но ручья на дне кулуара нет (Фото 7). Очевидно инфильтрация воды происходит сквозь крупные камни курумника, под осадочными породами поверхности. Пройдя от стойбища 2км, находим удобное место для обеда. Вода легко добывается в мелких лужицах между камнями. После обеда и отдыха легко взбегаем на перевальное седло (Фото 8 ) по пологой до 20гр, устойчивой осыпи средних размеров. С перевала (отм. 3250м) на северо-восток, начинается непосредственно подъём на вершину г.Бега-Богд - 4013м. Однако мы планируем совершить туда радиальный выход, организовав базовый лагерь на гребне хребта. С перевала на юго-восток хорошо просматривается русло р.Дзуйл-Гол на глубину до 20км, на северо-запад кулуар ведет в узкий, почти неприступный каньон безымянной реки. С перевала прямо на север, азимутом на картографическую отм.3328м, ведет относительно удобный для движения каменистый кулуар, по которому и продолжаем набор высоты. На протяжении 1,6-1,7км характер склона однообразен: осыпи средних размеров крутизной 20-25гр, неустойчивые, самостраховка альпенштоком (Фото 9), местами приходится обходить гребни выходов моренных пород. До вершины Бега-Богд по прямой 1,5км, однако штурм «в лоб» здесь опасен по характеру склона. Кулуар раздваивается и его основное русло уходит налево, заканчиваясь вдалеке под гребнем скальной стенкой, с нависшим снежным козырьком. Выходим на левый по ходу движения борт кулуара и в северо-западном направлении начинаем крутой траверс склона с целью выхода на гребень отрога. Двести пятьдесят метров набора высоты по очень неустойчивой осыпи средних размеров, крутизной до 35гр вывели нас на гребень, прямо под скальный останец вершины, высоту которой альтиметр определил как +3650м. Обзора нет, низкие облачка цепляются за вершины. Зарядил мелкий колючий снег. В редких просветах на востоке виден купол ледника г.Бега-Богд. С вершины начинаем траверс гребня. Уходим влево, и сбросив 50м высоты в прогиб склона, выходим к скально-осыпному крутому склону очередной вершины горного узла. Свободным лазанием по узкому гребню сначала взбираемся вверх, а потом по осыпи скатываемся к перевальному седлу. Разрыв в облачности открывает перспективу. На северо-запад - кулуар неустойчивых горных пород (Фото 10) уводит к истоку безымянной горной реки, оканчивающейся сухим курумником в котловине оз.Цецег-Гол. На юго-востоке под перевалом над скальным сбросом, который мы видели снизу, висит продольный снежник с козырьком длиной около 350м. Перевал в отроге является основным, поэтому складываем тур. Перевал назван Тульским. Определяем по характеру подъёма-спуска как 1А, 3470м. Гребень основного отрога, ведущего к г.4013 поворачивает на северо-восток, и мы продолжаем движение вдоль него (Фото 11). Профиль гребня имеет на всём протяжении прогибы, поэтому просматривается только до ближайшего возвышения. Пройдя еще около 1,5км ниже скальных зубцов гребня с южной стороны, выходим к очередному седлу, от которого начинается непосредственный подъём не вершину 4013м. Это перевал. Наши Щёкинцы называют его Щекинским (Фото 12). Не жарко +6градусов. По характеру определяем категорию 1Б. Делаем базавый лагерь. Для воды топим лёд, нарубленный с натёка под северным склоном. Перепад высот 2920 - 3650 - 3470 - 3550 = 990м +730 - 180 + 80 ЛП Траветрс гребня - 1А - 2,5км ПП Осыпь - 1А - 3,6км 1Б - 0,3км 2А - 0,4км

Поход по Монголии (2008 г.)

19.07.2008  3 ходовой день

радиальн. выход: Базовый лагерь - г.Бега-Богд 4013 м - г.Сутай 4090м - базовый лагерь (первопрохожд). 16 км. Зач.8км. Солнце,пасмурн.снег+дождь

Ночью в котлах замёрзла вода. Взяв необходимое штурмовое личное и общественное снаряжение, рано утром выходим на восхождение. Движемся в юго-восточном направлении азимутом 130гр, вдоль северного склона гребня (Фото 13), под которым далеко внизу виднеется каньон левого истока р.Хушотийн-Гол, куда завтра нам предстоит спускаться. Идти приходится траверсом гребня с южной стороны по осыпям крутизной до 30гр и средних размеров. Чередуются участки выходов скальных пород гребнеобразного вида, где приходится использовать элементы свободного лазания. На юге, в просветах нижнего яруса облаков видны заболоченные верховья р.Дзуйт-Гол, где мы были накануне. После обхода очередного нагроможденья скальных останцов, выходим к нижней границе оледенения (Фото 14). Основная масса ледника лежит ниже гребня на северном склоне. Здесь на склоне характер поверхности постоянно меняется: выходы скальных пород чередуются участками натёчного льда, в прогибах гребня лежат мокрые снежники, где ноги проваливаются на 0,5-0,7м. Вершины г.4013м пока не видно. По мере подъёма вверх, гребень всё более выполаживается, поэтому даже на участках фирнового льда можно идти без кошек с самостраховкой альпенштоком. Подходим к высшей точке гребня, через почти 3км пути, набрав 450м высоты. Вершина Бега-Богд расположена юго-западнее в 200-250м и почти не выделяется на скально-ледовом куполе. Следов восхождиний не обнаруживаем. Складываем тур, пишем контрольную записку, фотографируемся (Фото 15). Низкая облачность, временами идет небольшой снег. На душе как-то радостно. Продолжаем движение на юго-восток, азимутом на вершину снежного купола г.Сутай, которую практически не видно. Идти приходится прямо по гребню. На север под склоном тянется крутой фирновый ледник, в верхней части покрытый натёчным льдом, на юг гребень обрывается осыпями со скальными уступами 45-60гр. На участке протяженностью 800-900м, гребень имеет средний уклон около 15гр с провалами седла до 50м. Характер гребня: разрушенные скальные останцы размером до 3м в поперечине, гребнеобразной формы (Фото 16). В сёдлах снежный покров глубиной до 0,6м. Основной способ передвижения по скальным гребешкам - свободное лазание с взаимной гимнастической страховкой. Местами горизонтальный траверс вдоль южного склона по крупным неустойчивым осыпям, с самостраховкой альпенштоком. Погода совсем изменилась: облачность увеличилась, пошёл сильный снег, однако достаточная видимость (до 300м) и наличие GPSа позволяет уверенно продолжать маршрут, без ущерба техники безопасности (Фото 17). Гребень начинает резкий спад к перевалу между истоками р.Дзуйл-Гол и р.Хушотийн-Гол. Скалы переходят в очень мелкую осыпь крутизной 30-35гр, по которой очень осторожно можно съезжать с самостраховкой альпенштоком. Кстати, здесь Витя Коробов нашёл древнюю монгольскую стрелу охотника. За покатым перевальным седлом, среди просветов облаков, ярко выделяется язык ледника г.Сутай с красно-бурым налётом микроорганизмов на поверхности (Фото 18). По осыпи длиной 350-400м спустились к перевалу. Альтиметр показывает 3760м, тура на седле нет. Называем перевал именем известного географа позапрошлого века - Григория Николаевича Потанина. Впереди крутой ледник, поэтому снова надеваем кошки, достаём основные верёвки, связываемся. Низ фирнового ледника имеет крутизну 20-25гр и сильно насыщен водой. Язык ледника спускается до самого перевала (Фото 19), при таянии образуя один из левых истоков р.Хушотийн-Гол, на склоне выделяющейся светлым широким мелкогалечным кулуаром. По мере набора высоты русло ледника, по широкой дуге поворачивает на юго-восток, а затем на юг. С продвижением вперёд толщина снежного покрова на поверхности ледника - увеличивается. Ближе к вершине снежного купола она достигает 60-70см. На перегибе ледового потока в средней, наиболее крутой его части, есть закрытые снегом трещины, шириной до 0,4м. Приходится в связках зондировать альпенштоком и двигаться только по следу направляющего (Фото 20). Снежный купол г.Сутай имеет ширину до 1км, при отсутствии ярко выраженной вершины или участков выхода скальных пород. Поэтому поиск наивысшей точки массива, при недостаточной видимости, возможен только по прибору GPS. Видеть это со стороны весьма забавно, концентрическими кругами обойдя купол, останавливаемся в месте наибольшего показания высоты навигатором. (Фото 21). Он показывает 4169 м. Фотографируем всё это на фоне сплошного тумана. Контрольную записку оставлять негде. Спешим назад в базовый лагерь. Идти назад легче, т.к. редкий снег не успел замести наши следы движения (Фото 22). Однако облачность не поднимается, хотя раз в 20-30 мин можно увидеть в разрывах облаков фрагменты долин, и визуально более точно сориентироваться. Но это чисто психологически (Фото 23,24). GPS - рулит!!! Возвращаемся к базовому лагерю уже в глубоких сумерках, но наша ярко-жёлтая палатка, видна с гребня за 1-1,5км и служит нам хорошим ориентиром. Наскоро попив горячий чай, валимся спать, полностью выполнив запланированную суточную программу. Перепад высот: 3550 - 4010 - 3760 - 4090 - 3760 - 4010 - 3550 = 2080 ЛП: г.Сутай - 2А Траверс гребня - 2А - 550м 1А - 2,2км ПП: ледовый участок - 1А - 3,4 снежный участок - 1А - 2,1 осыпи - 1А - 1,1 1Б - 0,7 2А - 0,45 2Б - 0,25

Поход по Монголии (2008 г.)

20.07.2008 4 ходовой день

пер.Щёкинский (1Б, 3550м) - левый исток р.Хошотгийн-Гол - р.Хушотгийн-Гол (первопрохождение). 19 км. Пасмурно Дождь

От перевального седла, на котором расположился наш штурмовой лагерь, идём в низ в северо-восточном направлении по кулуару склона. Он выводит в долину р.Хушотгийн-Гол, куда лежит наш дальнейший путь. По пожеланию наших туристов из г.Щёкино, перевал назван Щёкинским, что и было отмечено в контрольной записке, в сложенном нами туре. Сверху сложность сквозного прохождения перевала оценена как 1Б - осыпи крутизной более 30гр. Да и непрерывность спуска более 1км. Спуск вниз начинаем траверсом склона влево. На склоне мелкая подвижная осыпь, лежащая на слое натёчного льда. Идти в начале можно только в кошках, с самостраховкой альпенштоком. По мере спуска уклон склона увеличивается до 35-40гр, а камни осыпи становятся крупнее. Из-за опасности камнепада спускаться можно только по одному (Фото 25). В кулуаре в ледяном жёлобе появляется вода. Идти удобно вдоль левого берега, переменными галсами - вправо-влево. После сброса 300м высоты мы выходим в зону плюсовых температур. Здесь ручей упирается в концеваую морену и уходит под камни. Концевая морена обходится справа, под разрушенными скалами почти белого цвета бокового отрожка. Стали часто встречаться камни размером примерно в 2м. Спуск до речной долины пока на всём протяжении не просматривается. За концевой мареной - крутой 60-ти метровый сброс по крупной осыпи выводит нас к вновь появившемуся из под камней ручью. Осыпь снова выполаживается до 25гр. Справа за выходами скальных пород уже появляются зелёные площадки, - начинается субальпийская зона (Фото 26). Далее спускаемся по осыпям, вдоль берегов ручья, несколько левее, серпантином, между задернованными участками склона. Ручей вливается в левый исток р.Хушотийн-Гол за массивным скальным останцем, огибая его справа. Здесь обнаруживается пологая травянистая терраса, где оказалось очень удобно организовать обеденную стоянку. Русло речки просматривается вверх по течению почти до перевала на г.Сутай, правее хорошо виден северный склон г.Бега-Богд. После обеденного отдыха продолжаем спуск в долину. Устав сбивать ноги по каменистым осыпям, поднимаемся из каньона речки на левый травянистый берег (Фото 27). Здесь на склоне отрога уже просматриваются скотогонные тропы, подсказывающие оптимальный путь движению. Через 1км по дуге в северо-западном направлении выходим к стрелке слияния речки с наиболее крупным истоком, берущим начало из под перевала между горами Сутай и 3725м (Фото 28). Напротив нас на высоком берегу стоит юрта кочевников, на каменисто-травянистом склоне видны стада пасущихся овец. Спускаемся к речке на луговую пойму и вдоль берега движемся вниз по течению. За спиной кулуар нашего спуска, кажется крутой стеной. Ширина каменистого русла реки в этом месте около 200м, однако, мутный грязно-серый поток занимает 20-40м, разбиваясь местами на несколько потоков. Берега реки задернованы, но из-за постоянного подмыва обрываются в русло уступом высотой до 2м. Пройдя ещё около 1,5км по приречной луговой террасе выходим к устью правого истока р.Хошотийн-Гол, текущему из под г.3725м. Показанный на карте снежный купол горы с южной стороны практически растаял полностью. Активное таяние снега наполняет приток дополнительным дебитом воды. За устьем притока вдоль левого берега реки начинается 5км прижим с камнеопасными участками, прилегающего склона отрога. В этом месте конная тропа подсказывает точку брода на противоположный берег, выше впадения правого притока. Здесь откосы берега выполаживаются, а основной поток разбивается на три рукава шириной 4-7м при средней глубине 0,3-0,5м. Переправа возможна с индивидуальной страховкой альпенштоком. Камни дна неустойчивые, а характер дна - неопределяем в мутной воде, поэтому следует проявлять особую внимательность. Переход через русло реки правого истока не представляет ни какого труда. Вода широким потоком струится сквозь крупный галечники по наиболее крупным камням можно перебродить, не замочив ног. За бродом, вдоль правого берега реки тянется травянистая терраса шириной до 200м, сужающаяся по мере спуска вниз. Пойма реки представляет собой галечник выносов (Фото 29), со временем заросший травой, с многочисленными угловатыми булыжниками, спускающимися с осыпного прилегающего склона хр.Бурал-Богдо-Ула. На карте река далее показана как пересыхающая, но из-за глобального потепления и активного таяния снега, да и нехорошей дождливой погоды, притоки наполнились водой, и р.Хошотийн-Гол ниже по течению, всё более становится полноводной и бурной. Через 3км пути за снижением русла в прижимах, выходим к следующему правому притоку. Его широкий галечник русла тянется почти параллельно основной реке на 1км. Растительности по берегам почти нет, очевидно, река здесь и ниже по течению постоянно меняет русло, размывая всё на своём пути. Перейдя приток шириной 3-4м по камням продолжаем движение под юго-западным клоном г.3264м. На галечнике много обломочных пород от камнепадов со склона. Долина реки снова расширяется. Западнее подошвы г.3264м появляются увалы древней морены, грядами лежащие вдоль берега. Впереди за рекой, азимутом 310гр, высится доминантой г.2650м с хвойным лесом на склонах северной ориентации. Справа и слева открываются сухие балки понижений между горными отрогами. Начинается полоса высокогорных степей с редкой полукустарниковой растительностью. Река, разбиваясь о скальный прижим под вершиной, резко поворачивает на север. Спустившись вдоль правого берега по галечным террасам до уреза воды, оказываемся под скально-осыпным сбросом прижима высотой до 60м. Необходима переправа через горный поток шириной 7-8м, глубиной до 0,6м. Переходим речку двумя стенками с маневрированием в русле относительно течения. За рекой вдоль нижней границы очень редкого леса, обнаруживаются следы конной тропы, затерявшейся ранее в галечниках. Река снова поворачивает на запад, где к ней примыкает обширная морена сухого левого притока. На склонах вдоль русла видны отдельные группы мелких лиственниц. За остатками стойбища, обнаруживается слабо наезженная вездеходная дорога, по которой уже свободно можно идти со скоростью до 4,5км/ч. Пройдя еще один переход - останавливаемся на ночлег, на травянистой полянке у группы деревьев, напротив вершины 2664м. Перепад высот: 3550 - 2200 = 1350м ЛП Переправа: н/к - 2шт 1А - 1шт Каньон: н/к - 2шт (450м) ПП осыпи, морены 1А - 0,3 1,5км. 1Б - 0,9 2А - 0,3

Поход по Монголии (2008 г.)

21.07.2008 5 ходовой день

р.Хошотгийн-Гол - пер.2156м, н/к - ур.Хара-Чулут (первопрохождение). 22 км. Мелк.дождьПасмурно

Продолжаем движение по горной дороге вдоль левого берега р.Хушотийн-Гол. Характер местности не меняется: участки групп деревьев сменяются осыпями (Фото 30), на приречных террасах встречаются цветущие полукустарники, на заросших луговой травой площадках. Появляются группы юрт с загонами. Здесь у реки деревья вырублены, валяются вымытые водой крупные пни. За последним видимым участком леса, дорога сворачивает к реке, и продолжается на противоположенном берегу. Переправляемся вброд по широким и мелким протокам, шириной до 2,5м, с индивидуальной страховкой. Далее дорога идет под склоном хребта вдоль правого берега реки. Через 2,5км пути на всё расширяющийся долине, появляется дорога, идущая поперёк речного русла. Здесь наша основная дорога снова уходит через реку к перевалу 2156м. Тут переправа сложнее и довольно бурный поток глубиной до 0,7м и шириной 6-6,5м приходится переходить стенками. Далее дорога уходит к перевалу (Фото 31) пологим траверсом склона хребта, сначала влево, а потом вправо. Через 1км оказываемся на н/к перевале 2156м. Перевал имеет пологое и широкое, неясно выраженное седло, на котором нет даже привычного Обо. За перевалом дорога раздваивается. Одна идёт на юг к перевалу Дэтгийн-Даба, вторая поворачивает на запад к угольному карьеру Хундлегийн-Нурс. Ещё через 2км пути выходим на хорошо сгрейдированную дорогу республиканского значения Дзэрэг-Цэцэг, на котором работает дорожная техника. На севере вдалеке виднеется не указанный на карте степной посёлок со строениями капитального типа. Продолжаем движение по степи в северо-западном направлении, азимутом на высшую точку хр.Хара-Чулут - гору 2769м. Через 3км пути показался пологий овраг с сухим руслом ручья, ведущий южнее холма отм.2040м в урочище Хара-Чулут, между одноимёнными горами и хр.Батарын-Нуру. Конная тропа ведёт в урочище вдоль высокого левого, по ходу, берега оврага. Вскоре впереди показались юрты кочевников, а в овраге появилась ярко зелёная трава. Чувствуется близость воды. Спускаемся на дно оврага и слышим журчание небольшого ручейка среди каменного русла. Идём вдоль ручья вверх по луговой террасе. Рядом пасутся яки. Вода в ручье пригодна только для водопоя скота, однако впереди видим казахских детей с бидонами в руках., набирающих воду из под большого валуна. Здесь на небольшой лужайке становимся на ночёвку. Перепад высот: 2200 - 2000 - 2156 - 2200 = 405м ЛП: перевал н/к - 1шт переправа н/к - 1шт 1А - 1шт

Поход по Монголии (2008 г.)

22.07.2008 6 ходовой день

ур.Хара-Чулут - пер.Урд-Сала (1А. 3200м) - хр.Батарын-Нуру (первопрохождение). 13 км. Мелк.дождьПасмурно

Рано утром начинаем подъём вверх вдоль ручья, по вышележащей приречной террасе, вдоль ручья. Через 2км пути мы не заметили, как ручей пересох. Пожалели, что не взяли с собой запаса воды, но терять время и возвращаться к воде назад - не было смысла. Вокруг высокогорные степи, вдоль русла ручья обширные заросли сильно пахнущей полыни. Места открытых загонов для скота, в защищённых от ветра скальных ответвлениях отрога, - угадываются по ярким густым зарослям крапивы на навозе. Долина постепенно сжимается, и через 4км пути, за очередным поворотом сухого русла (Фото 32), переходит в ущелье, с участками почти вертикальных скальных сбросов. Они сложены из магматических пород, причудливо застывших лавовых потоков, с инородными вкраплениями, захваченных изливающейся магмой. Здесь, на высоте около 2550м, в ручье снова появляется вода. Идти приходится по дну каньона, т.к. его крутые (до 45гр) скально-осыпные склоны не позволяют продвигаться по бортам. Крутизна подъёма увеличивается. Левый по ходу движения борт каньона, круче правого, на большем пути. После перехода участка ущелья длиной около 1,2км появляется возможность выхода на широкий травянисто-каменистый склон хребта. Начинается зона альпийских лугов (Фото 33). За спиной, выше по склону, почти у гребня - видны пасущиеся стада овец и яков. Ручей здесь разбивается на два истока, а склон резко выполаживается, становясь сильно заболоченным. Останавливаемся на стрелке ручьёв на обед. Погода резко меняется, видимость падает, идет мелкий холодный дождь. После обеда, под дождём, продолжаем движение по правому истоку. Здесь ручей снова течет в крутом каньонообразном кулуаре, с галечным руслом, шириной 2-3м. Удобнее идти по дну, чем по мелко-осыпным неустойчивым склонам. Впереди, в прямой видимости, различается гребень, без ярко выраженного перевального седла. Вода в ручье появляется только на отдельных участках. Набираем аварийный запас с собой. По мере подъёма травянистых участков становится всё меньше, а ближе к вершине склон становится полностью глиняно-осыпным, очень неудобным для подъёма. Особенно в сырую погоду. Под дождём уходим на гребень правее перевала (Фото 34). На гребне крутой спуск с перевала в урочище Урд-Сала, в низко лежащих облаках путь спуска не просматривается. Перевал Урд-Сала можно оценить как 1А, высота 3200м. Выходим на хребет Батарын-Нуру траверсом южного склона. Отсюда, глубоко внизу на юго-востоке, хорошо просматривается озеро Цэцег-Нур (Фото 35). Продолжаем движение по гребню, по травянисто-осыпному юго-западному склону. Северо-восточный склон представляет собой сплошной скальный обрыв, крутизной более 45гр, с перевалами не менее 2А-2Б категории сложности. Уклон вдоль гребня около 15гр. Пройдя по гребню около 3км в условиях отсутствия достаточной видимости, под дождём, по условиям соблюдения техники безопасности, останавливаемся на ночёвку. В углублениях крупных камней, неглубоких лужицах, с дождевых накидок, собираем достаточно воды, чтобы приготовить ужин и завтрак (Фото 36). И запасаемся аварийной водой. Перепад высот: 2200 - пер.3200 - 3350 = 1150м ЛП Каньон н/к - 2шт 1А - 1шт Траверс гребня н/к - 1шт ПП осыпь 1А - 0,8 1Б - 0,3

Поход по Монголии (2008 г.)

23.07.2008 7 ходовой день

Траверс хр.Батарын-Нуру - Ур.Урд-Сала - р.Хардзин-Гол (первопрохождение). 16 км. Солнце Пасмурно

С утра, при солнечной погоде, продолжили траверс гребня хр.Батарын-Нуру в северо-западном направлении (Фото 37). По мере движения вдоль гребня хребта по юго-западному склону, уклон всё более увеличивается, достигая при подходе к вершине 3475м 25-30гр. При солнечной погоде отлично просматривется в юго-западном направлении внизу каньон р.Урд-Сала, и далее за рекой высотная доминанта параллельного хребта - гора 3148м. Вершина 3475м обходится с южного склона наклонным траверсом, по крутой осыпи с валунами размером до 2м и скальными участками выходов коренных пород. Седло за вершиной и склоны гребня, примыкающие к нему, представлены живыми мелкими осыпями, крутизной до 30гр. Далее гребень поворачивает на запад (Фото 38). Здесь удобнее идти сначала по гребню, среди скальных останцев причудливых форм, затем на 100м ниже по устойчивым осыпям на террасах южного склона и задернованным площадкам. Выше, в верхней части широкого кулуара склона, находится горизонтальный ригель с заболоченным лужком, из которого вытекает ручеёк. За кулуаром начинается осыпь крупный размеров, крутизной 25-35гр. Неустойчивость осыпи заставляет снова набирать высоту, для выхода на гребень, с плоской каменистой поверхностью. Напротив, азимутом 248гр, высится вершина 3116м. Гребень выводит на вершинное плато, окружностью более 300м, с абсолютной отметкой высоты 3320м. Плоская поверхность плато выложена осколочными породами разрушенных скал, с отдельно стоящими и вросшими в поверхность, - валунами. Местами растет мох и цветут высокогорные растения. Следов пребывания людей - нет, но встречаются следы копыт. Очевидно, сюда по гребню доходят пасущиеся самостоятельно животные. Возводим очередной тур с контрольной запиской, фотографируемся (Фото 39). За вершиной хребет поворачивает на запад, а гребень выполаживается, при этом спуск в ущелье р.Урд-Сала, переходит из осыпного в скальный, крутонаклонный. Поэтому по ранее проработанному варианту маршрута ищем место спуска у ущелье именно здесь, на юго-западном склоне оврага. Двигаясь в этом направлении от тура, через 350м подходим к краю плато. На дне урочища видны юрты летних стоянок кочевников, куда ведет крутой скально-осыпной кулуар. Более удобных вариантов спуска в 400-500м по фронту не просматривается, тем более что в урочище стоит не густой туман. Спуск по склону начинаем по мелкой подвижной осыпи, серпантинами. В верхней части осыпь имеет крутизну около 25-30гр, а через 100м спуска увеличивается до 30-35гр, а кулуар резко сужается, ограниченный скальными останцами. На этом участке протяжённостью около 300м приходится спускаться по одному, с самостраховкой альпенштоком, из-за камнеопасности. Иногда приходится тормозить альпенштоком. Осторожно съезжаем вниз вместе с осыпью, которая заканчивается, упираясь в огромный лавовый массив. Здесь под правым бортом кулуара, за скалой находится зелёная площадка, где удобно отдохнуть. Далее вниз идёт более пологий участок, где на россыпях камней размером 0,5-0,7м, местами встречаются задернованные участки. Уходим под скалы вправо, наткнувшись на крутой сброс. Здесь снова начинается крутая подвижная мелкая осыпь, уходящая вниз еще на 250м и заканчивающаяся вертикальным скальным сбросом в узкой щели между выходами скальных пород (Фото 40). Сброс обходим слева по кулуару с обратным спуском в кулуар, с гимнастической страховкой, под скалы высотой около 25-30м. Здесь уже тумана нет, и хорошо просматривается дно долины. Узкий кулуар переходит в широкий крутонаклонный овраг, выстеленный неустойчивыми песчано-глинистыми породами, с вкраплениями обломков разрушающихся гор. На склонах появляются редкие кустики травы высокогорных степей. Внизу за каньоном видны юрты. Правым бортом кулуара уходим траверсом вниз, забираем правее и пересекаем ещё два неглубоких кулуара. Выходим к приречной террасе, как раз перед выходом р.Урд-Сала в глубокое ущелье. У ручья шириной около 2м становимся на обед. Мы сбросили с гребня около 1км высоты. Вдоль левого берега ручья идёт конная тропа, по которой продолжаем движение. Пройдя 500м пути, упираемся в скальный прижим. Здесь тропа серпантином уходит на дно ущелья под водопад и далее поднимается на противоположный правый высокий берег ручья, идя над ним на высоте до 50м (Фото 41). Далее на протяжении 2,5-3км конная тропа идёт над каньоном, ниже отгонных троп выпаса животных по высокогорной степи. Широкий участок долины обрывается так же неожиданно, как и начался. Речка делает изгиб влево и попадает в скальные щёки, высотой до 10-20м. Спускаемся на дно каньона. Река здесь имеет ширину 2-2,5м, при глубине 0,3-0,5м и легко преодолевается по лежащим в русле камням. Прижимы встречаются каждые 200-300м, поэтому постоянно приходится переходить с берега на берег. В наиболее узком и глубоком месте каньона обнаруживаем реликтовую тополёвую рощу из мощных усыхающих деревьев. По лежащему стволу одного из которых, переходим на удобный для движения берег (Фото 42). Далее уклон реки увеличивается. Русло завалено камнями более 1м. В уширениях каньона появляются галечные косы, заросшие цветущим полукустарником высотой до 1м. Прижимы по прежнему преодолеваются по скальным ригелям над водой, или вброд вдоль берега. Ширина каньона здесь около 20м. Гребней прилегающих отрогов на всём протяжении пути практически не видно (Фото 43). Левый борт каньона с крутонаклонным скально-осыпным склоном, начинает поворачивать на запад. На скальных рёбрах вдоль появившейся конной тропы, - виднеются маркировочные знаки - столбики белых камней. Речка широко, на 3-3,5м разливается по крупно-галечному пляжу и резко поворачивает с северо-запада на северо-восток на 90гр, уходя к озеру Батарын-Нур. Здесь сходятся вместе два глубоких ущелья - р.Хардзын-Гол и р.Урд-Сала. В широком урочище, заросшем колючими кустами акации и ивняком, высотой выше человеческого роста, с непривычки трудно с ориентироваться. Сделав глубокую фронтальную разведку, обнаруживаем замаскированный растительностью вход в ущелье р.Хардзын-Гол и стремительные потоки самой реки под скальными сбросами г.2692м. Поворачиваем строго на запад и среди зарослей становимся на ночёвку. Перепад высот: 3350 - 3200 - 3300 - 3200 - 3320 - 2000 = 1790м ЛП: переправа н/к - 1шт траверс гребня 1Б каньон н/к - 3шт каньон 1А - 3шт ПП: осыпи 1А - 0,8 1Б - 0,85

Поход по Монголии (2008 г.)

24.07.2008 8 ходовой день

Устье реки Хардзын-Гол - исток реки Хардзын-Гол. (первопрохождение каньона). 16 км. Солнце Пасмурно

Утром при солнечной погоде выходим на вьючную тропу вдоль правого берега реки Хардзын-Гол и начинаем подъём вверх по течению. Урочище с зарослями акации через 400м заканчивается, и мы выходим на широкий галечный пляж дна ущелья с редкими полукустарниками (Фото 44). Впереди видна теснина каньона шириной около 20м с вертикальными скальными бортами. Река здесь разбивается на две стремительных протоки шириной 2 - 2.5м, образующих обоюдные скальные прижимы, так что брод неизбежен. Переходим трижды с берега на берег с самостраховкой альпенштоком через водные потоки глубиной 0.4-0.5м, пока не выходим на устойчивую тропу. Здесь приречная терраса, сложенная галечником средних размеров, переходит в широкий пойменный луг с загонами для скота, пасущимися верблюдами (Фото 45). Цветут эдельвейсы (Фото 46). Пройдя около 4 км, выходим на участок заболоченной поймы и вдоль правого берега реки поднимаемся на террасу склона, где расположено летнее стойбище с юртами. Обойдя болото, спускаемся снова к реке, где слева примыкает массивный курумник сухого русла, берущий начало с северного склона горы 3225м. Далее продолжается пологий участок русла реки со степной растительностью вдоль берегов и каменисто-галечным дном каньона. Впереди в 1.5км видно резкое сужение долины под юго-западным склоном горы 3390м. С опаской приближаемся к ущелью, не зная, проходимо ли оно по дну (Фото 47). Втягиваемся в каньон и движемся по камням вдоль левого берега у уреза воды. На наклонных скальных участках берега требуется взаимная подстраховка. Река серпантином петляет в каньоне, поэтому, как и в предыдущий день, приходится периодически переходить с берега на берег по камням в местах прижимов через поток шириной 2.5-3м. Ущелье становится всё глуше, уклон сброса воды всё увеличивается. Здесь, в недоступном для ветра месте, появляются рощицы низкорослого до 4м ивняка. Галечник переходит в заваленное крупными камнями русло, отдельные нагромождения валунов приходится преодолевать свободным скалолазанием. Входим в самую узкую часть каньона (Фото 48). Впереди видны вертикальные гладкие стенки бортов и наклонная мокрая скальная плита в русле среди пенного потока. Дальше идти без разведки нельзя. Разведчики (3 чел.) без рюкзаков с дополнительным страховочным снаряжением смогли обойти перегиб борта каньона и наткнулись на каменную чашу под падающим отвесно водопадом высотой около 4м. Правый берег представляет собой вертикальную скалу, а вдоль левого лежит наклонная плита - единственное место, где при организации групповой страховки возможен проход каньона низом. Приступаем к организации наклонных перил над скалами левого берега. На опасном участке понадобились две основные верёвки (70+40м), с организацией концевых и промежуточных точек страховки. Кроме скальных крючьев в качестве естественных страховочных пунктов использовались полки перегибов рёбер скал. На разведку, организацию страховки и прохождение сложного участка каньона ушло около 1.5 часа (Фото 49, 50, 51). Наши опасения, что выше водопада окажется ещё более сложный участок, к счастью не оправдались. Каньон выше хоть и имеет ширину 5-10м и скальные борта крутизной 50-70 градусов, но вполне проходим по дну с взаимной подстраховкой на опасных участках. Река извивается в каньоне, образуя попеременно прижимы то слева, то справа. Прямо за водопадом вдоль левого берега тянется узкая каменисто-галечная полоса по которой можно уверенно идти 250-300м до ближайшего прижима. Далее пришлось перейти на другой берег и продолжать движение у уреза воды. Поток воды здесь не очень бурный, поэтому местами можно идти прямо по фарватеру с самостраховкой альпенштоком. В двух местах каньон сужается, образуя обоюдный прижим, но здесь на 3.5м выше русла уже имеются задернованные осыпные площадки, по которым можно выполнить обход прижимов верхом. Через 1.5км пути левый берег начал выполаживаться, скалы сменились осыпями западного склона горы 3390. Здесь в кулуарах уже просматриваются овечьи тропы к водопою (Фото 52). Вскоре впереди показался ещё один наклонный водопад высотой около 2м, обходимый справа по ходу движения верхом по скалам над омутом. Далее узкий каньон заканчивается, открывается довольно широкая речная долина с зелёными лужайками по берегам, чередующимися с выходами скальных пород и крупными осыпями. Вдоль правого берега видна спустившаяся сверху конная тропа. Переправляемся на правый берег, найдя удобное место с выступающими камнями в русле. Впереди видны пасущиеся лошади и коровы, стоят юрты рядом со стекающим с хребта ручьём. За юртами основная тропа снова уходит на левый берег и идём под склоном огромной древней морены с западных отрогов хребта Улан-Богочин-Сэрвэн. Здесь стоит круглый обо с грудой обвязанных голубыми лентами бараньих рогов наверху (Фото 53). Тропа делает поворот направо и выводит в самую широкую часть высокогорной долины. Здесь зона летних пастбищ. Кругом пасутся многочисленные стада овец, стоят выше на 500м по склону белые юрты. Русло реки уходит левее, и мы с удовольствием идём по лугу по приречной пойме. Вскоре тропа снова приводит нас к руслу, но к удивлению нам открылся лишь сухой курумник. Успокоились только с трудом поняв аборигенов, что в истоках вода должна быть. Пройдя ещё около 3км, в русле ручья снова обнаруживаем появившуюся воду. Идём вдоль правого высокого берега в поисках места для палаток. Берег до самого подножия хребта на глубину до 1км сильно заболочен. На северо-восточных склонах вершин прилегающего хребта Батрин-Нуру видны пятна снежников. Их таяние и питает водой реку Хардзын-Гол. Находим сухое место у ручья выше последней стоянки кочевников. Перепад высот 200 м Локальные препятствия: каньон - 2А переправы: 1А - 8 н/к - 5

Поход по Монголии (2008 г.)

25.07.2008 9 ходовой день

Исток реки Хардзын-гол - перевал Агуйтын-Даба (н/к,2840) - хребет Батрын-Нуру(первопрохождение). 9км. Солнце Пасмурно

По окружённым водой кочкам верхового болота начинаем движение к перевалу Агуйтын- Даба. На яркой зелени висячей долины пасётся множество разнообразных домашних животных: лошади, овцы, козы, верблюды, сарлыки, коровы. Конная тропа на перевал идёт севернее, а мы набираем высоту по более крутой дуге под подошвой отрога. Через два километра пути показалось плоское перевальное седло с традиционным обо на тропе. За ним хорошим ориентиром возвышается скала 3246м (Фото 54). Сфотографировавшись, направляемся в западном направлении к спуску с перевала, чтобы оценить обстановку и выбрать оптимальный путь подъёма на хребет Бартын-Нуру. С западного края перемычки открывается отличный панорамный вид. Левее просматривается ниже вершины 3881м цирк правого истока реки Мэрэнгийн-Амны-Гол, в межгорной впадине под нами видны юрты кочевников, в северо-западном направлении, далеко внизу маячит вход в ущелье среднего истока реки, берущего начало из-под юго-восточного склона горы Мунх-Цаст. Прямо впереди левее горы 3246м. в глубоком кулуаре склона, тянущегося от самого гребня, просматривается горный ручей, вдоль которого, судя по карте, должна идти скотогонная тропа поперёк хребта в урочище Цэцэг-Гол. Это оптимальный путь нашего дальнейшего движения, но перед этим придётся сбросить около 150м высоты до дна межгорной впадины. Траверсом влево по «зелёнке» начинаем спуск (Фото 55). Через 200м удобный участок кончается, уклон склона увеличивает крутизну до 25-30 градусов, дёрн переходит в крупную каменистую осыпь. Камни хорошо расклинены, но идти по ним очень неудобно даже с самостраховкой альпенштоком. Поэтому кратчайшим путём спускаемся к ручью истока, фронтальной разведкой обнаруживаем тропу и начинаем непосредственный подъём на хребет. Тропа начинается со дна долины и сначала идём вдоль правого берега ручья в кулуаре выше по склону, сложенного вросшими в землю крупными валунами. Выше, при входе в скальный массив, тропа переходит на левый берег и идёт прямо под юго-восточным склоном скалы 3246м. среди огромных, до 4м в поперечнике, валунов, скатившихся по склону. По мере подъёма крутизна склона всё увеличивается и достигает 35-40 градусов. Здесь линейная тропа переходит в витой серпантин и разбивается на ряд мелких. Кругом свежие следы копыт, очевидно, накануне прогнали большое стадо овец. Тропа снова пересекает кулуар ручья в месте, где начинается мелкоосыпной участок склона с крутизной 25-30 градусов и уходит резко на юг на основной перевал через хребет. Кстати сказать, именно он у местного населения называется Агуйтын-Даба, а не пройденный нами вспомогательный боковой. А мы средним азимутом 240 градусов продолжаем подъём без тропы траверсом каменисто-травянистого склона переменным галсом. Набрав около 500м. высоты, остановились на обед на травянистой площадке. Напротив хорошо просматривается хребет Улан-Богочийн-Сэрвэн и пройденный нами перевал, белеют юрты и мелкие моренные озёра на дне долины. Продолжаем движение вверх. После стометрового взлёта по мелкой крутой осыпи склон резко выполаживается. Опять появляется высокогорная тундра с вросшими в землю камнями, покрытыми разноцветными мхами и лишайниками. Отсюда, с высоты более 3200м., уже хорошо различим далеко внизу в долине посёлок Дзэрэг, озеро Худо-Нур левее и обширные солончаки и болота, заросшие кустарником. Вершина скалы 3246м. находится прямо за спиной на уровне глаз. Очередной 150-метровый взлёт склона среди валунов размером более 1м. вывел нас непосредственно на высокогорное плато устланное замшелыми каменными плитами. Здесь нет ни травинки, только поле крупного гранитного песка (Фото 56). Чувствуется, что постоянно дующие сильные ветра и большой перепад температур обусловили мощную эрозию пород хребта, разрушив крепкие камни. Выполнив дневную программу, останавливаемся на ночлег. Принимаем особые меры по креплению палаток. Выше в кулуарах гребня лежат пятна снежников, из которых струятся небольшие ручейки, так что проблем с водой на плато нет. Перепад высот = 1200 2640 - 2840 (пер.) - 2690 - 3540 Локальные препятствия: перевал н/к. Протяжённые препятствия: осыпи 1А - 0.6 1Б - 0.2 2А - 0.4 2Б - 0.1 пески 1А - 0.1км

Поход по Монголии (2008 г.)

23.07.2008 10 ходовой день

Хр.Батрын-Нуру - г. Мунх-Цаст (3984, 1Б) - река Цаган - Ходны - Гол. (первопрохождение). 17 км. Солнце+Пасмурно +Снег+Дождь

Продолжаем подъём непосредственно на гребень. На северо-востоке за спиной просматривается профиль двухъярусного хребта Бумбат-Хайрхан за глубокой котловиной урочища Хундлэнгийн-Худо. Нам предстоит ещё набрать около 250м. до поверхности платообразного гребня. Участок высокогорной пустыни из крупного гранитного песка вскоре сменяется крупными каменными плитами, лежащими почти горизонтально. С юга наползает туман, видимость ухудшается. Однако за ущельем на севере в просветах облаков уже можно различить южный язык ледника горы Мунх-Цаст. Набрав траверсом склона в юго-западном направлении нужную высоту, идём по почти горизонтальному бескрайнему каменному морю, не забираясь на промежуточные вершины. Облака сели прямо на гребень. Сначала моросил дождь, потом пошёл град. Непогоду переждали, а когда развиднелось, снова пошли в пределах прямой видимости ледника (Фото 57). Сделав четырёхкилометровый траверс почти горизонтального каменистого гребня, вышли к леднику. Здесь можно идти как и раньше вдоль нижнего края ледника по камням, но с ледника текут ручейки, камни все сырые, вокруг них лужи, поэтому лучше надеть кошки и идти по фирновому льду. Видимость 100-150м. в тумане, поэтому выйти к скальному останцу вершины можно только с помощью навигатора GPS (Фото 58). После километрового траверса ледника выходим к узкому каменистому ребру, приводящему нас к скальному останцу, на котором сложен тур. Записок в туре нет. Сфотографировались, написали свою контрольную записку (Фото 59). Однако за скалой ледник ещё продолжается вверх, да и на карте показаны рядом две равновеликие вершины. Отправили разведчиков до снежного купола горы Мунх-Цаст (3984, 1Б*). До него оказалось 250-300м. Альтиметр показал почти такую же высоту (Фото 60). Начинаем сложный спуск с вершины в условиях ограниченной видимости. По тому же каменистому ребру возвращаемся к краю ледника и вдоль него по льду движемся в северо-западном направлении. Через 1.5км. пути, стремясь быстрее выйти из облака, поворачиваем на запад, выйдя на концевую морену ледника. Облака поднялись, показав верховья реки Цаган-Ходны-Гол. Начинаем затяжной спуск в ущелье ближайшего к леднику восточного истока реки. В верхней части спуска наклонное каменистое плато имеет такой же характер, как и при подходе к вершине Мунх-Цаст (Фото 61). Однако по мере втягивания в каньон уклон постепенно увеличивается, камни средних размеров сменяются мелкой крутой осыпью. Затем снова начинается поле покрытых лишайниками валунов. За поворотом кулуара открывается профиль истока до зелёных площадок где-то далеко внизу. Кулуар очень крут - до 40-45 градусов и сложен массивными валунами размером свыше 1м., расклиненными собственным весом. На отдельных участках спускаться самостоятельно даже лавируя вдоль склона затруднительно и небезопасно. Здесь необходима взаимная гимнастическая страховка с применением приёмов свободного скалолазания. В нижней части крутого участка спуска камни наиболее крупные (до 3м. в поперечнике), неустойчивые, лежат не вплотную и очень неудобны для спуска (Фото 62). Через 600м. сброса высоты по камням начинаются зелёные площадки, а из-под камней показалась вода. Идти стало веселее, спуск стал положе и за обширным полем заросшей плотной древней морены мы вышли к стрелке сбоя двух кулуаров истока реки Цаган-Ходны-Гол. Поток реки становится заметно шире, но всё ещё не представляет сложности для брода. За правым притоком, за очередным поворотом русла на юг открылась панорама долины реки почти до выхода её из гор, и горные хребты, лежащие за низменностью (Фото 63). В объективе фотоаппарата при увеличении видны и юрты на плоской приречной террасе ниже второго правого притока. Уставшие, спешим туда. Берега реки местами заболочены, поэтому несколько раз приходится бродить с берега на берег по камням в русле. За нижним правым притоком (на карте вода в нём не показана) ставим палатки на луговой пойме. Начинается небольшой дождь. Перепад высот: 3540 - 3980 - 2920 = 1500 Локальные препятствия: вершина 1Б каньон н/к - 3шт Протяжённые препятствия: фирн 2.9км осыпь 1А - 0.4 1Б - 0.2 2А - 0.25 2Б - 0.25

Поход по Монголии (2008 г.)

27.07.2008 11 ходовой день

р.Цаган-Ходны-Гол - отрог хребта Хайчийн-Улан - родник Тавтын-Адыг-Ус (первопрохождение). 20 км. Пасмурно Солнце

В долине шёл дождь а в горах выпал снег. Весь хребет выше отметки 3500 белый. Быстро свернув лагерь, направляемся по каменистой пойме к стоянке скотоводов. От юрт вдоль правого берега реки Цаган-Ходны-Гол под склоном прилегающего отрога идёт конная тропа со свежими следами копыт, переходящая ниже в устойчивую вездеходную колею. Облачность быстро рассеялась. При ясной погоде хорошо просматривается панорама окрестностей на 10-20км. Через один переход справа под склоном обнаруживается родник, выгороженный камнями, далее дорога сворачивает направо, где в защищённом от ветра укромном месте под склоном обнаруживается зимняя стоянка кочевников: каменный загон, глинобитный домик. На левом берегу высится последняя скально-осыпная вершина отрога. Река огибает её с запада и устремляется по дуге налево по ходу нашего движения на полупустынную равнину. А справа ещё тянется отрожек, с каждым километром становясь всё ниже и ниже. Через пять километров пути кончается отрог справа. Здесь река довольно круто поворачивает на юг - юго-восток, а наша дорога разворачивается вокруг скального останца почти на 180 градусов и вливается в накатанную степную рокаду, идущую с северо-запада на юго-восток по долине и соединяющую центры самонов Манхан и Муст. А нам предстоит движение на юго-запад азимутом к роднику Товтын-Адыг-Ус, где у нас организована заброска. Нам предстоит уйти от реки в безводную полупустыню, поэтому останавливаемся на обед. Более внимательно осматриваем открывшуюся панораму. За спиной на северо-востоке красуется белой ледниковой шапкой гора Мунх-Цаст (Фото 64, 65), впереди в широкой низменности возвышается на 200м. короткий (8км) хребет Хайчийн-Улан. Река Цаган-Ходны-Гол в этом месте наиболее полноводна, имеет ширину до 5 м при глубине до 0.8 м. Далее она постепенно теряется в песках. На перекрёстке дорог расположен древний могильный холм, сложенный из речных валунов. Фронтальная дорога идёт вдоль широкого (10-12 м) сухого русла с песчано-галечным дном и отвесными бортами высотой до 2 м. Набираем аварийный запас воды и продолжаем движение азимутом 250 градусов, ориентируясь на северную оконечность хребта Хайчийн-Улан. Форсировав овраг сухого русла ручья, взбираемся по песчаной осыпи траверсом на низинное плато. Перед нашим взором открылась безжизненная плоская пустыня, сложенная крупнозернистым, местами слежавшимся, песком без травы. Пустыня тянется с запада на восток почти на 15 км (Фото 66). В 300м южнее нашего местонахождения высится ещё один древний могильный холм из камней. Через 3 км пути по пустыне ближе к подножию хребта начинается понижение. На дне овражка видны белые пятна солончаков, на склонах появляется редкая трава. Горизонтальным траверсом заворачиваем вокруг оконечности хребта на его западный склон. Ориентируемся по карте, берём прямой азимут на родник 235 градусов и начинаем пересекать полупустынное плато урочища Тавтын-Хундий. Шестикилометровый марш-бросок вывел нас к республиканской трассе Кобдо - Алтай (Фото 67). Здесь параллельно идут 5-6 автомобильных колей без всяких признаков улучшения грунтовой трассы дорожной техникой. Параллельно дороге идёт телеграфная линия на деревянных столбах с ж/б приставками. За дорогой начинается широкий увал юго-восточного отрога горы 2685 м. Найдя удобную лощину западнее холма отметка 2385 м, с небольшим набором высоты идём по мелкокаменистой почве в низменную котловину урочища Тавтын-Ус к месту заброски. Здесь под горой в заболоченной луговой пойме вырыта яма диаметром 60 см и глубиной 50 см, медленно наполняющаяся водой. Это и есть родник Тавтын-Адыг-Ус. Сюда постоянно приходят монгольские девочки с бидонами из близлежащих юрт и приезжают на лошадях издалека. Рядом находится белёный каменный дом с ПХВ окнами и кафельными полами, где когда-то, говорят, была хорошая чайхана. Однако сейчас всё пришло в запустение, лишь одинокий старик в юрте, ни слова не понимающий по-русски, сторожит надворные постройки. С радостью расположились на зелёном лугу. ПП: пески 1А - 0.1км

Поход по Монголии (2008 г.)

28.07.2008 12 день

родник Тавтын-Адаг-Ус. Днёвка. 0 км. Солнце

Сегодня долгожданная днёвка. Завхоз перевешивает продукты, перераспределяем общественное снаряжение. У местных жителей расспросили о дальнейшем пути на перевал, сделали разведку. Погода отличная (Фото 68). Хорошо отъелись и отдохнули. Местные жители вокруг смотрят с интересом, но сильно не донимают. Можно обменять крупы на сыр и молоко.

Поход по Монголии (2008 г.)

29.07.2008 13 ходовой день

родн.Тавтын-Адаг-Ус-пер.Хара-Бэлчир-Даба (2924м, н/к) - оз.Давст-Нур (первопрохождение). 20 км. Солнечно весь день.

От родника Тавтын-Адыг-Ус (отм. + 2360) на юго-западе хорошо просматривается хребет Тавтын-Дунд-Нуру с понижением южнее г.Хара-Бэлчир-Ула (3118 м). Там и находится перевал Хара-Бэлчир-Даба (2924 м, н/к), к которому, по рассказам местных кочевников, идет редко используемая конно-проселочная дорога. Дорога широкой дугой медленно поднимается в горы, помогая группе без дополнительного ориентирования постепенно набирать высоту. По сравнению с заболоченным ур. Тавтын-Хундий здесь уже полное царство полупустыни: голые разноцветные склоны с редкими кустами полыни в распадках. Перед перевалом дорога раздваивается, обходя гору с обеих сторон. Продолжая путь по южной, вскоре выходим к перевалу (Фото 69). Отсюда открывается широкая перспектива на ур. Давестын-Мухар с озером Давст-Нур посередине (отм. уреза воды +2566). Озеро наполовину высохло, и его западная часть превратилась в ослепительно белый солончак (Фото 70, 71). Начинаем быстро сбрасывать высоту, двигаясь по дороге сначала на юг, а потом резко на запад. В долине стали хорошо различимы пасущиеся стада домашних животных: верблюдов, яков, овец. Уходя от песчано-соляных колючих ветров, тропа поворачивает под крутой южный склон массива г.Давстын-Улан (3227 м). Здесь выветривание придало скалам очень причудливые округлые формы. Тропа выходит на участок сплошных крупнозернистых песков на месте бывшего дна озера и развеянных сплошными ветрами осыпей склонов гор. Через 30 минут ходьбы между нагромождениями скал обнаруживаем жилые и хозяйственный здания русского типа из хвойного бруса и с крышами, но все они закрыты. За зданиями видим стадо яков, столпившееся у мелкого ручейка. Это и есть родник Убзур-Булак. Рядом под скалами есть удобные зеленые площадки для установки палаток. Здесь и останавливаемся на ночлег (Фото 72). Увидев людей на берегу озера, решаем совершить экскурсию в ту сторону, При подходе ближе видим на берегу большое стадо верблюдов, а в соленой воде озера видим босых людей, складывающих кристаллы соли в кучки для выпаривания. Другие люди на тележке вывозили добытую соль на берег. Очевидно, увиденные нами строения тоже были складами соли. Вот так в Монголии кустарным способом добывают хлорид натрия. Перепад высот: + 565 м - 360 м = 925 м ( 2300 - 2924 - 2566 ) ЛП - перевал - н/к ПП - пески сплошные - 2,7 км

Поход по Монголии (2008 г.)

30.07.2008 14 ходовой день

Оз.Давст-Нур - пер.3160 (1А) - подножье г. Улдзварын-Дух (первопрохождение). 20 км. Солнце Пасмурно

В 8.00 начинаем движение по тропе вдоль скал в сторону ур. Давстын - Холой в западном направлении Нам предстоит сегодня пересечь основную гряду хребта Монгольский Алтай, виднеющуюся впереди в завершении дна межгорной котловины. Вдоль пути движения встречаются сухие русла ручьев и заболоченные участки солончаков. Через 3км пути впереди под склоном хребта виднеется участок ярко-зеленой травы на фоне коричневого борта отрога. Очевидно, там и находится указанный на карте безымянный родник. Продолжаем движение в данном направлении (Фото 73) и вскоре выходим к заболоченному участку склона с небольшим ручейком. Набираем в запас воду в бутылки и быстрее уходим на склон, спасаясь от обилия злых и мелких мошек. На восточном склоне хребта в нижней части просматриваются серпантины троп диких копытных животных. Поднимаемся вверх, но за поворотом тропы оказываемся перед обширным кулуаром, который приходится обходить глубокой дугой вправо без потери высоты. Склон резко увеличивает крутизну подъема до 30-35 градусов. Приходится идти серпантином, с постоянной самостраховкой альпенштоком, и индивидуальным выбором пути подъема. Склон преимущественно скально-осыпной, левее скальной стенки в верхней части подъема в кулуаре - частично задернованный с участками оползней. Последние 400 м набора высоты до перевала по крутому осыпному склону при палящем солнце отняли много сил. Поэтому участники группы с радостью приблизились к предперевальному перегибу склона хребта. Однако ни ярко выраженного перевала, ни панорамы противоположного склона мы не увидели. Широкое перевальное седло с неявно выраженными возвышенностями плоских вершин (20-30 м), представляет собой каменистое плато, с многочисленными скальными останцами и отвесными валунами размером до 3-5 м. Пройдя по плато еще около 300 м, мы вышли к низшей точке, определяемой только по прибору GPS. С учетом более пологого спуска перевал был оценен категорией 1А, высота 3160 м. Перевал оставили безымянным (Фото 74, 75). Хорошо виден профиль северной части хребта Чойсурэн-Ийн-Нуру и верх долины в сторону пер. Дайсатын-Даба. С последними лучами солнца бодро спешим вниз к месту ночевки. Крутизна западного склона хребта в месте нашего спуска составляет около 20- 25 градусов. Склон представлен участками осыпей, скальными останцами выветривания и живыми каменными россыпями средних и крупных размеров. Приходится постоянно маневрировать относительно склона и страховаться альпенштоками на траверсе. Вскоре начала постепенно открываться высокогорная долина безымянных озер. Однако, их оказалось не пять, как на карте, а девять - больших (до 300 м) и совсем маленьких. Очевидно, что в сезон дождей или таяния снега они частично сливаются, а потом постепенно усыхают (Фото 76). Спустившись до подошвы склона, оказываемся на абсолютно ровной, голой и безжизненной поверхности долины озер. Как и в предыдущей долине, поверхность представляет собой высокогорную зернистую песчаную пустыню без следов растительности на месте дна высохших озер. Передвижение осложняется тем, что пески обводнены и лежат на глинистых основаниях, не дающих влаге просачиваться внутрь почвы, поэтому приходится обходить неудобные для движения участки, где ноги проваливаются. Выбрав с хребта место для ночевки между наибольшими озерами, спешим туда, пройдя по дну долины еще 1,5 км. Останавливаемся на берегу озера длиной около 200 м. Берега глинисто-песчаные, топкие, глубина этого и других мелких озер около 20- 50 см. Вода прозрачная, пресная, пригодная для приготовления пищи и питья после кипячения. Над озерами кружит стая чаек, плавают утки. В округе нет ни одного камня, крепим стяжки палаток камешками, ледорубами и альпенштоками. На западе возвышается вершина г.Улдзварын-Дук. ЛП: перевал 3160м - 1А ПП: осыпи - 1А - 1,2 1Б - 0,6 пески - 1А - 1,2

Поход по Монголии (2008 г.)

31.07.2008 15 ходовой день

р.Бодончийн-Гол - р.Дзун-Сала (первопрохождение). 20 км. Солнце Пасмурно

Сделанная с вечера разведка показала наличие за самым большим в долине озером конно-мотоциклетной тропы, идущей в сторону долины р.Бодончийн-Гол. По ней и начинаем пологий спуск в юго-западном направлении (Фото 77). Через 4 км пути у южной оконечности массива г.Улдзвары-Дух (3487 м) тропа по дуге поворачивает к верховьям р.Бодойнчин-Гол в северо-западном направлении. Здесь в долине реки видны многочисленные белые юрты на широком зеленом поле слегка заболоченных берегов. Хорошим ориентиром выделяется современный домик со стенами из белого сайдинга с голубой металло-черепичной, двухскатной крышей. Видны загоны из дикого камня и складированные штабелями запасы кизяка на зиму. В этой долине у скотоводов имеются машины и на берегу проходит довольно набитая двухколейная полевая дорога. Пройдя около 3 км по дороге, видим ее ответвление направо на север через перевал 2943 м в ур.Тахинтыл-Холой к местам летнего массового выпаса скота. Впереди вправо от дороги виднеется на возвышении склона огромный прямоугольный обо с голубым буддийским флагом на вершине. Чуть далее находятся места слияния истоков р. Будончийн-Гол - рек Борун-Сала и Дзун-Сала. Наибольший дебит воды в реку приносит приток Борун-Сала. Речка Дзун-Сала имеет ширину 3-4 м, глубину 0,4-0,6 м и легко переходится по камням в русле на перекатах. Продолжаем движение вдоль правого берега речки по каменисто-осыпному увалу до истока. Здесь на заболоченном высокогорном плато тоже стоят юрты летней стоянки пастухов. Переходим на левый берег ручья под южный склон двуглавой г.3250 м на более сухое место. Здесь далее в обход подножья горы обнаруживаем конную тропу, ведущую через перевал в ур. Тахалтын-Холой и далее в долину р.Баян-Сайрын-Гол. Вскоре выходим к небольшому обо у безымянного перевала 3020м, н/к (Фото 78). За перевалом просматривается на 8-10 км межгорная долина с пасущимися стадами лошадей и яков. Прямо под перевалом расположено полувысохшее небольшое озерцо округлой формы, однако указанных на карте озер Цэгэн-Нур в долине с перевала не видно. После проведенной разведки верхнее озеро было обнаружено у западного борта долины в самостоятельной обширной котловине, подпертый со всех сторон моренными грядами. Обойдя озеро по каменным плитам вдоль восточного берега, находим ровные площадки для палаток и становимся на ночлег. Озеро имеет длину около 150 м, ширину 60 м (Фото 79). Вода в озере слегка зацветшая, но пресная и вполне пригодная для приготовления пищи. В дальнем конце озера под огромными валунами происходит инфильтрация воды в нижнее озеро, лежащее на моренной гряде в 80 м ниже. ПП: осыпи - 1А - 1,6

Поход по Монголии (2008 г.)

01.08.2008 16 ходовой день

оз.Цэген-Нур - пер.Борэг-Нурын-Хутэл Южный (3280 н/к) -оз.Баян-Сайрын-Нур (первопрохожд). 17 км. Дождик. Пасмурно. Солнечное затмение

Всю ночь дул сильный ветер, к утру погода испортилась, небо заволокло тучами. За один переход спустились по заболоченному крутому травянистому склону к нижнему озеру Цэгэн-Нур, так же лежащему в моренной котловине. Озеро имеет длину до 350м, ширину около 150-200м, очень глубокое от самого берега (до 5 м). Южный берег скальный, вертикально обрывистый (до 15 м), остальные крутые до 35 градусов, но пригодные для движения по крупным камням у уреза воды с самостраховкой альпенштоками. Предпринимаем осторожный обход озера вдоль западного берега. Не желая сбрасывать высоту, для выхода к вьючной тропе на пер. Борэг-Нурын-Хутэл, предпринимаем с северо-западной оконечности озера подъем на хребет траверсом его восточного склона с намерением выйти на гребень на 1,5 км перевала. Это дает нам дополнительную возможность после спуска с хребта переправиться через протоку между озерами Маралтын-Нур и Борэг-Нур намного выше по течению, ведь никаких сведений о характеристике реки у нас нет. Пологий 3-х километровый траверс северо-восточного склона г.3465 м, находящийся 2 км западнее оз. Цэгэн-Нур, вывел нас на плоский гребень с уклонами в стороны 5-10 градусов. Подъем происходил по травянисто - каменистому склону крутизной 15-25 градусов с отдельными участками осыпей средних размеров и скальными останцами. Как таковой цели - поиск перевального седла - мы не ставили, но условно для себя, назвали его Борэг-Нурын-Хутэл Южный (3280 м н/к). Дальнейший обход склона г.3465 м по дуге без набора высоты вывел нас к искомой обзорной точке, с которой отлично просматриваются вершины гор Бугатын-Ула (4041 м) и Хара-Ац (3965 м), продольный профиль долины озер Маралтын-Нур, которые вскоре скрылись в пелене опустившейся облачности и начавшегося мелкого дождя. Вид участка профиля хр. Мунх-Хархны-Нуру показал, что вершина г. Бугатын-Ула двуглавая и, что между ней и соседней северо-западной вершиной находится глубокий непроходимый скальный провал. Принимаем решение, организовать базовый лагерь в ур. Бугатын-Сала с дальнейшим совершением радиально-кольцевого выхода с восхождением на вершину г.Бугатын-Ула (при хорошей погоде). Спуск с отрога начинаем в истоках правых притоков межозерной протоки. Спуск здесь намного сложнее, чем подъем (Фото 80). Склон имеет крутизну 25-35 градусов, сложный неустойчивыми осыпными породами мелких и средних размеров. Необходима постоянная самостраховка альпенштоками и маневрирование относительно склона при поиске оптимального траверса спуска. Межозёрная долина с восточной стороны заболочена, правые протоки протекают меандрами по сырому покрытому кочками лучу, имеют ширину около 1м и легко перепрыгиваются. Выходим к берегу реки. Река имеет ширину 6-9 м, глубину 0,6-0,8 м, скорость течения средняя (1,2 - 1,5 м в секунду). Берега травянистые, дно из камней средних размеров. Переходим реку двумя стенками и становимся на обед прямо, на противоположном берегу (Фото 81). После обеда, не приближаясь к берегу оз.Борэг-Нур, азимутом 325 градусов идем пологим каменистым плато в долину реки Баян-Сайрын-Гол и через 4 км пути оказываемся на месте западнее каньона реки, вытекающей из озера. Правый берег реки Баян-Сайрын-Гол заболоченный и удобнее всего идти вверх по течению по скотогонным тропам каменистыми увалами, расположенными чуть выше вдоль северо-западного подножия г. Онцэ-Ула (3202 м). Пройдя вдоль берега около 2-х км, выходим к берегу оз. Баян-Сайрын-Нур (Фото 82). Обойдя озеро с юго-восточной стороны по конной тропе, останавливаемся на ручье Бугатын-Сала в одноименном урочище. Погода улучшается, облачность рассеивается, готовим специальное снаряжение к намечающемуся назавтра штурму вершины Бугатын-Ула. Началось солнечное затмение. Для нас это не было неожиданностью. Далеко не каждый житель планеты знает об этом редком явлении, да и не все видели это чудо природы. В нашем случае жаль, что была определённая облачность. Фото 83. ЛП: перевал н/к 3280м - 1шт переправа 1А - 1шт ПП: осыпи - 1А - 2,1 1Б - 0,8

Поход по Монголии (2008 г.)

02.08.2008 17 ходовой день

Восхождение на г.Бугатын-Ула (4041м) (радикально-кольцевой выход) (первопрохождение). 13 км. Солнце Пасмурно

С утра стоит благоприятствующая восхождению маловетреная ясная погода, малооблачно. Выходим из базового лагеря в 7.00. Вдоль правого берега ручья Бугатын-Сала идут скотогонные тропы к оз. Бугатын-Нур, но лучше идти чуть ниже их «по зеленке» (Фото 84), обходя нагромождения крупных (до 5 м) камней, Под северным склоном горы 4041 м в огромном цирке расположена висячая долина с 4-мя озерами в разных уровнях, которые подперты старыми моренами. Озера связаны надземными и подземными протоками, нижний из которых течет в ручей Бугатын-Сала. Дойдя до ручья из нижнего озера, легко переправляемся через него (ширина около 1 м). На юго-востоке виднеется северная оконечность озера Бугатын-Нур. От места остановки после первого перехода хорошо просматриваются вершина г. 4041 м, крутопадающие ледники в цирке ее северного склона, глубокий гребнеобразный провал хребта северо-западнее и возможные варианты пути восхождения. Фото 85. Первый вариант предполагает подъем в висячую долину до ближайшего к вершине озера, а далее до вершины вдоль восточной границы между скальными сбросами и более пологими крупными сбросами северного склона. Второй вариант предполагает не втягиваться в висячую долину, а начать подъем по старой моренной гряде, тянущейся вдоль западного берега озера Бугатын-Нур. Морена представляет собой пологие каменистые увалы с зелеными площадками между ними, террасами. Поднимающимися в юго-западном направлении к вершине 4041м. Поднявшись серпантином на гребень, продолжаем подъем по внутренней стороне морены, обращенной в цирк. С набором высоты все шире открывается панорама озер, лежащих в висячей долине. С набором высоты количество зеленых площадок все уменьшается, и через 2 км пути по пологой морене мы оказываемся на почти горизонтальной площадке, за которой начинается непосредственный подъем на вершину. В этом месте проходит резкий излом склона с переходом морены в крутой северо-западный контрфорс горы Бугатын-Ула (Фото 86), имеющий скально-осыпной характер. Набрав воды из струящегося из-под камней ручейка, начинаем штурм вершины. Склон сложен разрушенными скальными породами крупных и средних размеров с крутизной до 30 градусов. Основной техникой подъема является свободное скалолазание на крутых участках и траверс склона переменными галсами с самостраховкой альпенштоком на более пологих участках. Камни склона неустойчивы, поэтому во избежание их падения из-под ног, подъем ведем широким фронтом с визуальным контактом между участниками. Характер склона постоянно меняется. Осыпные участки переходят в чисто скальные, местами в кулуарах лежат снежники длиной 6 - 10 м, есть участки мелких живых осыпей. Крутизна склона по мере подъема к вершине практически не меняется и составляет 25-35 градусов. Вершина г. 3783 м, расположенная в хребте юго-восточнее, не просматривается, она закрыта северным склоном г. 4041 м. Общий набор высоты от последних зеленых площадок на морене до вершины составляет около 750 м при линейном расстоянии 2 км при постоянном преодолении осыпей 1Б-2А категории трудности, поэтому, даже при хорошей технической и физической подготовке участников, восхождение занимает значительное время и отнимает очень много сил. Немного ниже вершины склон кажется чуть более пологим, хотя камни под ногами там более подвижны. Серпантином смещаемся по склону левее. Открывается часть гребня между г. 4041 и г.3783. В этом месте северо-восточный склон хр. Мунх-Хайрханы-Нуру представляет собой ровный крутой (примерно 30 градусов) гребень, с протяженным снежником в верхней части при взлете к вершине 4041. В северной части оз. Бугатын-Нур видны юрты кочевников. По мере набора высоты, панорама озера пропорционально расширяется. При хорошей погоде отличная видимость позволяет разглядеть сверху в мелких подробностях и отрог хребта между оз. Бугатын-Нур и оз. Маралтын-Нур с господствующей вершиной г. Маралт-Ула (3808 м), и ранее пройденный пер. Борэг-Нурын-Хутэл, и долина р. Баян-Сайрын-Гол (Фото 87). В процессе подъема группа сильно растянулась по склону в пределах прямой видимости, как по фронту, так и по высоте. Туристы из г. Щекино первыми достигли гребня. Как и везде, на Монгольском Алтае, там оказалось предвершинное плато величиной почти с футбольное поле, сложенное огромными плоскими валунами. Разведчики обнаружили вершину в 350 м северо-западнее, где нашли развалины ритуального буддийского тура. Контрольных записок при осмотре не обнаружено. От тура на юго-запад отлично просматривается скальный пик г.3703, а за ним г. Таван-Муст-Ула (3783 м). Альтиметр на вершине не дотягивает до указанной высоты 4041 м., поэтому мы усомнились, туда ли мы зашли (Фото 88). Вершина г. Бугатын-Ула является двухголовой. За провалом в гребне хребта севернее высится равный по высоте массив вершины с вертикальными скальными сбросами в сторону цирка. Вторая вершина находится в 350 м севернее основной. Путь к ней лежит по скальному участку вдоль обрыва, в кар с 10-ти метровым провалом в центре. Здесь идти приходится по узкому гребню с переметным ледником. Хорошо видно, как в цирк по кулуарам почти до озер спускаются снежно-ледовые языки крутизной более 60 градусов. Спуск сверху в цирк в любом месте технически невозможен. После прогиба гребня ко второй вершине характер подъема не изменился. Наверх поднимаемся по сильно разрушенным скальным породам, состоящим из крупных глыб. В верхней точке вершины тура не обнаружено, альтиметр показывает еще на 12 м ниже, чем на основной. Разведка оказалась не напрасной. Именно отсюда абсолютно точно видно, что тянущийся далее на северо-запад пилообразный очень узкий гребень хребта с глубоким провалом к соседней плоской вершине со снежным куполом, непроходим. Рассматриваемый нами как запасной вариант, траверс гребня хр. Мунх-Хайрханы-Нуру от г.4041 до пер. Их-Тургэний-Даба не является реальным. Возвращаемся к основной вершине, фотографируемся, пишем контрольную записку (Фото 89), едим честно заработанный шоколад. Расчет времени показывает, что планируемый ранее вариант траверса гребня на юго-восток к г.3783 до конца светового дня практически невыполним. Поэтому, принимаем решение исследовать возможность спуска с северо-восточного склона г. Бугатыг-Ула в висячую озерную долину. С особой осторожностью на уставших ногах, с самостраховкой альпенштоком, спускаемся вниз по склону по пути подъема. Постепенно забираем левее к бровке обрыва склона в цирк. Сбросив около 650 м высоты, выходим на почти горизонтальную каменистую панорамную площадку на краю обрыва в цирк, откуда открывается вид на всю глубину висячей долины. Лежащие в разных уровнях 4 озера живописно блестят на солнце водой различных оттенков: зеленой, голубой, темно-синей. Спуск к озерам со сбросом 200 м высоты достаточно крут, и до конца не просматривается. Принимаем решение спускаться здесь, восточнее 2-го тупика цирка озера. Сброс к озеру сложен огромными валунами в верхней части - около 1 м, в средней и нижней - до 3 м. Они, в основном, довольно крепко расклинены между собой и не представляют особой опасности в качестве подвижных осыпей. Однако, при крутизне склона на отдельных участках до 30-35 градусов (Фото 90), спуск вниз возможен только со взаимной гимнастической страховкой или использованием конца основной веревки. Вид ярко зеленой травы по берегам озер и проток между ними прибавляет сил и скоро мы спустились на дно висячей долины. Все озера с востока подперты моренными грядами из округлых валунов 30 - 40 см в диаметре. На наносах почвы между камнями со временем вырос заболоченный пойменный луг, по которому течет протока, то, уходя вглубь морены, то, возвращаясь на поверхность. Идти несложно, перешагивая с камня на камень (Фото 91). Нижнее озеро, самое большое, лежит намного ниже остальных в большой каменной чаше из обломочных пород. Протока падает туда водопадом в узком каньоне со сбросом высоты около 40 м. Следует соблюдать особую осторожность при движении по мокрым камням. Озеро неглубокое с достаточно теплой для бывалого туриста водой, чтобы искупаться после честно выполненного маршрутного задания. Затем, вдоль восточного травянистого берега озера, выходим в ур.Бугатын-Сала. Солнце уже село и по отгонной тропе совместно возвращающимися с пастбища яками, спешим в базовый лагерь. Наспех поужинав, ложимся спать для восстановления сил. Хорошая погода позволила полностью выполнить намеченную на день программу. Кольцевой характер разведки подходов к вершине показал, что оптимальным вариантом восхождения является подъем и спуск по морене, а не из висячей долины цирка. ЛП: г.Бугатын-Ула 4041м - 1Б ПП: ледовый участок - н/к - 0,1 осыпи - 1А - 1,2 1Б - 1,6 2А - 1,3 2Б - 0,1

Поход по Монголии (2008 г.)

03.08.2008 18 ходовой день

оз. Баян-Сайрын-Нур - пер. Их-Тургэний-Даба -зап.склон г. 3564 м. 15 км. Солнце Пасмурно Небольшой дождик

От озера Баян-Сайрын-Нур к виднеющемуся профилю хребта Мунх-Хайрхны-Нуру идут многочисленные отгонные тропы вдоль берегов ручья, спадающего из висячей долины. Долина представляет собой древние моренные валы, сложенные из огромных валунов, частично вросших в землю. Между нагромождениями камней вдоль ручья встречаются многочисленные зеленые площадки, где производится летний выпас скота. Моренные валы расположены уступами высотой 30 - 60 м и поэтому за горизонтальными ригелями. Характер вышележащего яруса и дальнейший удобный путь движения не просматривается. Вскоре после очередного подъема по травянисто-каменистому склону крутизной 15-25 градусов вдоль левого берега ручья группа выходит на висячую долину с лежащим на ней вытянутым озером с наледью на южном берегу под крутым склоном горы. Недалеко от берега отчетливо просматривается конная тропа, уходящая на верхний ярус висячей долины. Пояс альпийских лугов кончается, начинается высокогорная тундра с редкой растительностью и покрытыми разноцветными лишайниками валунами. Сто шестьдесят метров затяжного подъема по морене выводят нас на верхнюю площадку висячей долины (Фото 92). Конная тропа перпендикулярно нашему пути подъема резко поворачивает на юг и уходит под обрыв склона севернее широкого кулуара с ниспадающим сверху горным ручьем из тающего на гребне ледника. На северо-западе хорошо просматриваются обрывы восточного склона г. 3564 м. Издали они не кажутся очень крутыми и достаточно удобными для подъема. Для разведки принимаем решение исследовать подвершинный цирк и уходим за поворот скально-осыпного клона крутизной около 60 градусов, оставив позади конную тропу, круто поднимающуюся к перевалу. За поворотом отрога в глубоком цирке обнаруживается вытянутое озеро длиной около 400 м и глубиной не более 0,5 м. Местность вокруг заболочена. В долине лежит множество скатившихся со склонов цирка огромных валунов до 4 м в диаметре. Становимся на обед. Делаем панорамные снимки цирка. Цирк производит мрачное впечатление. Вертикальные склоны сложены преимущественно скальными плитами, местами перемежающимися с крутыми осыпями и языками натечного льда. Подъем на гребень очевиден от озера в юго-восточном направлении по осыпному склону, увеличивающему крутизну к вершине от 15 до 30 градусов. Подъем по склону производим серпантином по мелкой неустойчивой осыпи с самостраховкой альпенштоком. Под гребнем осыпь переходит в нагромождения крупных, до 1 м, обломочных пород. В 150 м южнее виднеется шест с голубым флагом на традиционном монгольском обо. Здесь мы снова выходим на конную тропу. Тропа извилистым серпантином поднимается по каменистым плитам в обход цирка. Она не устойчива и для удобства ориентирования через каждые 30 - 50 м помечена каменными маячками. Дуга тропы поворачивает на северо-запад и перед нами открывается гребень хребта с глубоким провалом зеленого высокогорного плато, откуда берет начало река Их-Тугрэн-Гол, текущая с западного склона. Фактически перевал находится здесь, но он ничем не обозначен, а вынесен вниз на плато, где виднеется несколько пирамид высоких туров (Фото 93). По маячкам спускаемся вниз сначала по крутой каменистой осыпи, а потом по заболоченным зеленым площадкам с моренными грядами к водораздельному седлу. Записки в туре не обнаружено, зато стоит плоская каменная плита с надписью на древнемонгольском языке. Делаем еще один переход траверсом южного склона г. 3564 м с набором 60 м высоты по крутым, до 3 м, скальным обломкам со следами активного выветривания и становимся на уступе плато у небольшого ручья на ночлег (Фото 94). ЛП: перевал Их-Тургэний-Даба 3564м - н/к ПП: осыпи - 1А - 0,3 1Б - 0,1 2А - 0,1

Поход по Монголии (2008 г.)

04.08.2008 19 ходовой день

Траверс хр.Мунх-Хайрхны-Нуру (г.3564 - г.3843 - г.3960м (рад.восх.). 14 км. Солнце Пасмурно

Утром продолжаем траверс западного склона г.3564 м по крупным валунам округлых форм размером более 1 м. С набором высоте около 100 м по каменистым уступам поднимаемся на гребень. Сверху открывается замечательный панорамный вид до 15 км во все стороны. Отлично просматривается долина озер Хур-Нур, обширное высокогорное плато с вершиной 3542 на севере, фирновые поля вершины 3843 м на западе, истоки р.Их-Тургэн-Гол на юге (Фото 95). Движение по крупным валунам сопряжено с необходимостью постоянной самостраховки, обходом сложных участков, свободным скалолазанием на крутых осыпях, поэтому принимаем решение выйти на ледовый северный склон г. 3843 м. Одев кошки, выходим на пологое фирновое поле и почти без набора высоты (отм.+ 3660 м) обходим по дуге с севера вершину 3843 м (Фото 96). Вершину г. 3843 м и ледовый массив г.4112 м соединяет узкий пикообразный скальный перешеек с дальнейшим подъемом по натечному льду к соседней вершине 3960 м. Дальнейший путь к вершине 4112 м не просматривается. Видимая часть ледника имеет трещины и крутопадающие участки. Не рискуя провести ночевку на ледяном гребне хребта, принимаем решение обойти ледник снизу с устройством базового лагеря на каменном плато между ущельями верхних озер Хур-Нур. Сбрасываем около 300 м высоты по осыпи средних размеров крутизной до 25 градусов и вскоре выходим к ручью, круто падающему по моренной стене с ледника. Из этого цирка вылезти вверх технически сложно, поэтому, не теряя высоты, траверсом склона выходим на отрог между двумя восточными языками ледника. Отсюда хорошо просматривается долина озер и отдельно расположенное в висячей долине под концевой мореной ледника верхнее озеро Хух-Нур. Озеро легко обходится с востока вдоль берега с дополнительным сбросом высоты еще в 200 м, однако, предпочтительней технически более сложный вариант обхода озера с запада. Не спускаясь к урезу воды, можно с самостраховкой альпенштоком пройти участок скальных «бараньих лбов» и далее с набором высоты по травянисто-осыпному склону выйти на морену, из-под которой течет грязно- серый поток мутной воды, питающей озеро. Пересекаем по песчано-каменистому сырому основанию концевую морену и по северному крутому осыпному склону цирка выходим их каньона на плато, в 120 метрах выше начинается обширное пологое фирновое поле массива г.4112, вершина которой снизу не видна. Одев кошки, выходим на ледяное поле и краем ледника движемся в северо-западном направлении. На севере за каньоном на травянистом склоне хорошо просматривается группа причудливых скальных останцев высотой до 12 м. Оставив дежурных оборудовать базовый лагерь, группой из четырех человек с необходимым специальным снаряжением отправляемся на разведку вверх по леднику. Пологое (10 - 20 градусов) фирновое поле ледника позволяет довольно легко подниматься вверх в кошках с индивидуальной страховкой. Лед сверху покрыт слоем фирнового снега толщиной 5 - 10 см, пропитанного талой водой. Через 2 км пути ледник еще более выполаживается и выводит к плоскому куполу вершины. Показания альтиметра - 3960 м. На юго-запад склон обрывается вертикальными скалами (Фото 97). На север отлично видны озерные долины Шурхой-Нур и Хух-Нур. Вершина г. 4112 выглядит грозным скальным пиком, однако, путь подъема к ней не просматривается, спускаем. Сделав фотоснимки, спускаемся по пути восхождения. ПП: ледовый участок - н/к - 6,1 осыпи - 1А - 1,3 1Б - 2,1

Поход по Монголии (2008 г.)  

05.08.2008 20 ходовой день.

г. 4112м - г.3786м. 8 км. Солнечный день

Сразу надев кошки, ступаем на ледник по восточному склону массива г.4112 м. Ледник пологий, но весь покрыт пропитанным водой фирновым снегом глубиной до 10 см. (Фото 98). По поверхности ледника текут ручьи с ледяным руслом шириной и глубиной до 50 см, которые преодолеваются с групповой страховкой - перила из альпенштоков. Через 1,5 км пути скальный пик вершины 4112 м и острый гребень хребта, тянущийся от нее на север. Параллельно пути подъема севернее нас тянется глубокий каньон с вертикальными скальными бортами, прорезающими северо-восточный склон хребта до самого гребня. Язык ледника, текущий с вершины в этом направлении крутым ледопадом с разломами, падает прямо на дно каньона. Стало очевидно, что радиальный выход к вершине организовать проблематично и целесообразнее совершить линейное восхождение с полным снаряжением и дальнейшим траверсом гребня. Наиболее пологим кажется падение ледника с северо-восточного контрфорса горы, в верхней части, упирающейся в скальную предвершинную стенку. Далее язык ледника уходит вдоль скал южнее, куда и следует повернуть при восхождении. Таким образом, оценив характер видимых склонов, группа начала непосредственное восхождение на вершину г. 4112 м. Нижняя часть подъема по леднику до отметки 3800 м не представляет технической сложности. В кошках хорошо идется по снежному насту на леднике. Самой большой трудностью является сильный боковой ветер, налетающий неожиданными порывами и почти сбивающий с ног. Приходится пригибаться и останавливаться, дополнительно страхуясь альпенштоком. Выше по склону ледник становится круче, до 25 - 30 градусов (Фото 99), но ноздреватый лед с фирновым покрытием довольно хорошо держит кошки. Однако, приходится затрачивать дополнительные значительные усилия, зарубая их ногами в лед. Местами приходится идти на передних зубьях кошек, на двух участках натечного льда рубили ступени ледорубами. На леднике имеется поперечная забитая снегом трещина, которая проходится с предварительным зондированием по настилу из альпенштоков. Подъем под скальную стенку является самым трудным участком восхождения. Далее, левее по ходу движения, ледник выполаживается и можно свободно идти вдоль скально-осыпного склона в южном направлении. Рантклюфт в месте сопряжения отсутствует. Пройдя еще около 400 м, подходим к окончанию языка ледника. Теперь предстоит подъем по скально-осыпному склону непосредственно на вершину. Склон сложен, преимущественно, крутонаклоненными скальными плитами, местами покрытыми обломочными породами средних и крупных размеров. Свободным скалолазанием взбираемся на вершину. Вершина представляет собой скальный гребень шириной 5 - 10 м и длиной около 80 м, высшую точку которого определить на глаз трудно. На юг и запад вершина обрывается вертикальными скальными сбросами. В южной части вершины обнаруживаем тур с запиской туристов из Новосибирска (рук. Макс Лучко, 2005г). Ясная погода позволяет сделать хорошие снимки (Фото 100, 101). На юго-восток под вершиной на перегибе ледника видно озеро диаметром 60 - 100 м, покрытое тонким слоем льда, за ним частично виден путь подъема на вершину 3960 м, обследованную накануне. Начинаем сложный путь по гребню, тянущемуся от вершины в северном направлении. Гребень круто (до 30 градусов) уходит вниз к водораздельному перевалу и имеет ширину 1 - 3 м. С запада он обрывается вертикальными скалами к моренным озерам истока р. Гуртын-Гол, на восток скально-осыпной склон переходит в натечный лед прилегающего к вершине ледника. Спускаться вниз с большой осторожностью можно только свободным скалолазанием с взаимной гимнастической страховкой на особо сложных участках. Зубчатый гребень сложен преимущественно крупными, более 1 м, скальными обломками и наклонными плитами материнских пород (Фото 102, 103). Опасен сильный боковой ветер. Хорошо помогают альпенштоки, обеспечивая дополнительную точку опоры. Камни осыпи частично лежат на талом льду, очень подвижны и неустойчивы. Движение группы осуществляется с предварительной разведкой участка спуска по следам направляющего. На отметке 3750 м гребень выполаживается, здесь к нему примыкает висячий снежник с плоской верхней площадкой с шириной до 10 м, где мы удобно расположились на обед. С края снежника хорошо просматривается каньон озер Хух-Нур. За платообразным участком гребня начинается крутой спуск непосредственно на перевальное водораздельное седло. Мелкая подвижная осыпь выводит траверсом в нижнюю точку скального гребня шириной менее 1 м. На запад вниз идет широкий мелко-осыпной кулуар с 650-метровым сбросом высоты до высокогорного озера, на восток гребень скально-осыпной стенкой обрывается в каньон бассейна озер Хух-Нур. Непосредственно по гребню идти далее невозможно. Гребень представляет собой скальные останцы гребенчатой формы и в пределах видимости заканчивается скалой с вертикальными гранями высотой около 15 м. По мелкой неустойчивой осыпи вдоль западного склона медленно поднимаемся вверх с самостраховкой альпенштоками, пока не упираемся в скальный прижим. Высылаем разведку для определения оптимального варианта дальнейшего пути движения. Рекогносцировка показала, что скалу можно обойти с запада траверсом осыпного склона со сбросом и дальнейшим набором высоты около 250 м, однако, более логичным представился технически сложный обход скалы с востока. Свободным скалолазанием с взаимной гимнастической страховкой группа траверсом поднялась под скалу, где на гребне имеется песчаная площадка размером 1,5 х 1,5 м под восточным склоном. Скала нависает под бортом каньона крутизной более 45 градусов и здесь без групповой страховки не обойтись. С соблюдением необходимых мер безопасности вывешиваем горизонтально - наклонные перила длиной 70 м с двумя промежуточными точками страховки на перегибах граней. Сложный участок преодолевается на схватывающем узле, с рюкзаками (Фото 104, 105). За скалой острый скальный гребень резко переходит в высокогорное плато. Здесь ширина гребня хребта Мунх-Хайрхны-Нуру достигает 0,8 - 1,2 км с пологим уклоном на запад к истоку р.Гуртын-Гол и вертикальными сбросами на восток в долину озер Шурхай-Нур. На видимом участке дальнейшего пути на карте показано обширное фирновое поле, однако, в результате глобального потепления климата от него не осталось и следа. До горизонта простирается голое плато, покрытое крупнозернистым песком и одиночными валунами больших размеров. Песок насквозь пропитан водой от растаявшего снежника и очень не удобен для ходьбы. Песчано-каменистые поля высокогорной пустыни имеют длину 300-500 м и между собой соединены скальными уступами высотой 20 - 30 м, сложенными огромными валунами до 3 метров в диаметре. Из-за больших перепадов температур и постоянно дующих сильных ветров всюду видны следы эрозии. Все валуны имеют причудливые округлые формы, а сам песок является следствием активного разрушения горных пород (Фото 106, 107). Спуск по ярусам скальных уступов технически довольно сложен, участки крупных валунов приходится обходить или преодолевать свободным скалолазанием со взаимной страховкой. Пройдя по плато около 4 км, становимся на ночлег под вершиной 3785 м. С водой на гребне проблем нет. Любая вырытая в песке тут же заполняется водой. ЛП: Вершина г.4112м - 2А Траверс гребня - 2А ПП: осыпи - 1Б - 0,2 2А - 1,7 2Б - 0,3

Поход по Монголии (2008 г.)

06.08.2008 21 ходовой день

г. 3786 - г.4107 траверс гребня хр.Мунх-Хайрхны-Нуру. 13км. Солнце Пасмурно

Продолжаем траверс гребня хр.Мунх-Хайрхны-Нуру в северо-западном направлении. Без набора высоты движемся по каменистому плато, сложенному крупными валунами. Камни на месте растаявшего ледника расположены моренными увалами, хаотично разбросаны на склоне (Фото 108). За небольшой возвышенностью западнее отм. 3786 следует провал в гребне, образующий поперечный кулуар глубиной 40-60 м с бортами, имеющими форму уступов. Здесь частично сохранились незначительные снежные поля от растаявшего ледника. Впереди за впадиной гребня весь горизонт занимает плоская скально-осыпная вершина с отм. 3840 шириной 600 м. Её можно обходить как справа, так и слева траверсом осыпных склонов крутизной до 20 градусов. За вершиной открывается вид на массив г. Мунх-Хайрхан с прилегающими к горе обширными снежно-ледовыми полями. А группа продолжает траверс гребня вдоль обрыва северо-восточного склона в направлении вершины 3883 м. Характер рельефа такой же однообразный. Под ногами россыпи камней средних размеров и участки выходов коренных пород, лежащих уступами (Фото 109). Двухкилометровый траверс западного склона вершины по широкой дуге не кажется логичным, поэтому группа сбрасывает 150 метров высоты в межвершинную впадину, покрытую скудной растительностью на мелко-каменистой почве. Спускаемся траверсом вниз по осыпи средних размеров крутизной до 25 градусов серпантином и далее в хорошем темпе движемся по дну сухой долины в направлении обширных моренных гряд концевой морены ледника, лежащего выше на северо-западном склоне. Вскоре группа выходит к скальным обрывам гребня в сторону каньона верхних озер Шурхай-Нур и становится на обед на ручье под ледником на отм. 3750. Подъем к оконечности ледника идет вдоль ручья по крутой (до 30 градусов) слежавшейся осыпи средних размеров. Вскоре выходим к леднику. На север язык ледника крутым ледопадом с разломами течет в долину озер, на запад поле ледника пологим куполом поднимается в сторону вершины 4107 м. Надеваем, кошки и продолжаем набор высоты (Фото 110, 111). Поверхность ледника покрыта фирновым снегом глубиной 5 - 10 см и сильно обводнена. Приходится постоянно обходить лужи и ручейки по кристаллическим наледям на мелких трещинах поля ледника. Почти полторакилометровый переход по леднику приводит к поперечному прогибу его поверхности. Здесь на горизонтальном участке образовалось озеро талой воды глубиной до 15 см, за которым сквозь толщу льда выходит скальная осыпная стенка. За выходами коренных пород снова продолжается ледник, постепенно увеличивая крутизну по мере подъема к вершине от 10 до 15-20 градусов. На снежном гребне дует сильный ветер, заставляющий прекращать движение при порывах. Больше чем километровый переход выводит к высшей точке ледника. Левее над обрывами юго-западного склона хребта возвышаются нагромождения каменных глыб. На одном из валунов виден тур. Это и есть вершина 4107. В туре обнаруживаем контрольную записку туристов из Калуги (рук. Татьяна Иванова, 2008г), побывавших здесь. С вершины открывается отличная панорама окрестностей. На юг до границы леса просматривается каньон северного истока р. Гуртын-Гол (Фото 112), на запад высится башня г. Мунх-Хайрхан, на север тянется обширное ледниковое поле, служащее истоком рек бассейна р.Дунд-Цэнхэр-Гол. В ста метрах ниже вершины на северо-запад у края обрыва фронтальной разведкой обнаружили среди скальных выходов довольно ровную каменистую площадку, где после расчистки удалось установить палатки. Ниже, вдоль края ледника днем течет ручей талой воды, так что топить снег не пришлось. ЛП: г.4107м - 1А ПП: ледовый участок - н/к - 2,8 осыпи - 1А - 0,9 1Б - 0,3

Поход по Монголии (2008 г.)

07.08.2008 22 ходовой день

г.4107-перевал Плечо Мунх-Хайрхана 2Б (первопр) - г. Мунх-Хайран(4362м) - р.Хэйн-Сала. 13 км. Пасмурно Снег+Дождь

Погода с самого утра, замечательная, видимость хорошая. Мунх-Хайрхан грозно и неприступно высится на севере. Ручей у лагеря за ночь вымерз и найти воду для приготовления завтрака удалось не сразу. Быстро собравшись, одеваем сразу кошки и начинаем спуск по обширному фирновому полю на ледниковую перемычку между вершинами 4107м и 4362 м (Фото 113). За ночь воды под ногами вымерзла и поэтому идется особенно легко. Ледник стекает к седлу пологой дугой без разломов и трещин. Местами он настолько полог, что проще и быстрее идти без кошек, не опасаясь за безопасность. Далеко внизу на север просматривается долина р. Долом-Нурын-Гол, берущая начало из-под ледника. Сбросив около 350 м высоты, оказываемся в нижней точке седла (Фото 114). Крутизна склона ледника в сторону г. 4362 здесь резко увеличивается с 5-10 градусов до 25-30. После участка взлета группа вышла на наклонный борт ледника, тянущийся вдоль южного обрыва склона горы почти на два километра. Кажущийся на первый взгляд легким траверс обернулся неожиданным изменением характера склона (Фото 115). Жесткий фирновый лёд вдруг резко сменился неплотным снежным покровом глубиной более 0,5 м. Очевидно, с такой же проблемой столкнулись и прошедшие здесь ранее калужане, растаявшие следы которых мы, приглядевшись, обнаружили ниже по склону. Снег желтизной отличается от фирна и простирается широким фронтом на значительную глубину поперек пути движения. Не видя перспектив самостоятельного тропления склона, принимаем решение воспользоваться следами калужских туристов. Однако, через 100 м пути следы уходят на запад к перевальному седлу в долину р.Хайн-Сала. Выбираем наиболее рациональный путь - в лоб, на перевал. С набором высоты раскисший снег переходит в кристаллический, но слабый наст не держит веса участников восхождения. Проваливаясь выше колен, очень медленно продолжаем приближаться к вершине, меняя направляющих. На пути к предперевальному взлету имеется ещё один непростой участок ледника, на котором видны закрытые снегом трещины шириной 20-40см. Для обеспечения безопасности восхождения переходим к групповой страховке, достав основные верёвки (Фото 116, 117). Впереди выше по склону висит козырёк намёта снега, а под ним - бергшрунд переменной ширины. Козырек к северу уменьшается, поэтому резко поворачиваем на 25 градусов правее и продолжаем подъём. К нашей радости через 150 м подъёма снег снова переходит в фирновый лёд. Не доходя 200 м до козырька, угол подъёма увеличивается до 30 градусов. А вот и бергшрунд. Трещина шириной около 80 см с вертикальными стенками небесно-голубого льда с сосульками местами занесена снегом, сужения книзу не просматривается. Уступ козырька имеет высоту около 100 см и преодолевается аккуратно, без рывков, по провешенным перилам (Фото 118). Перевал между Северным и Южным Мунх-Хайрханами представляет собой огромное снежно-ледовое футбольное поле. Тура нет. Пошёл мелкий колючий снег с сильным ветром. Оказавшись на горизонтальной, перевальной площадке ледника северного склона г. 4362 м, оставляем рюкзаки для непосредственного подъёма на вершину, до которой осталось ещё около 150 м набора высоты. Взлёт крутизной до 25 градусов постепенно выполаживается, переходя в снежный купол. За куполом на 10 м ниже расположена скальная стенка, за которой следует пропасть обрыва южного склона. На скале расположен небольшой тур (Фото 119, 120), в котором обнаруживаем записку калужских туристов. Вокруг по скалам развешаны буддийские святыни - матерчатые флажки с ритуальными текстами. Оставляем записку, делаем контрольные снимки, панораму на юг в сторону величественного пика Баян-Дзурк (3927 м). Возвращаемся к рюкзакам. Принимаем решение идти на северо-запад к нижней точке перевала, чтобы оттуда начать спуск в долину реки Хэйн-Сала. Ледник стекает в средний северо-восточный исток реки. Язык ледника имеет несколько перегибов и переменную крутизну 35-45 градусов. Многочисленные ручейки на поверхности крутого ледника промыли фирн глетчерного льда. Ширина языка в верхней части составляет 1,5-2 км, в нижней - 0,5 км. Между ледяными руслами продольных ручейков шириной около 20 см расположены сильно наклонные фирновые поля. Спускаемся осторожно, в кошках с самостраховкой альпенштоком или ледорубом (Фото 121,122). Местами необходим траверс в сторону для перехода на более пологий участок ледяного поля. Общая длина языка ледника составляет около 900 м и заканчивается он фронтальным обрывом высотой до 1 м, под которым течет поток реки Хэйн-Сала. Ниже ледника сразу начинается древняя морена. В верхней части она довольно крута (до 25 градусов) и сложена очень неустойчивыми обломочными породами, скатившимися со склонов в ущелье или принесенными ледником. Идти по таким камням вниз очень неудобно, иногда приходится выходить на русло ручья. Вскоре между камней начинает появляться редкая травянистая растительность, со сбросом ещё 100 м высоты начинаются первые полностью задернованные «зеленые площадки». Вдоль берегов ручья местами тянутся заболоченные зелёные лужайки. Ручей течёт в долине уступами с горизонтальными террасами, где он разбивается на несколько протоков, меандрами, разливающимися по каньону. Не доходя около 300 м до места слияния всех трех истоков реки Хэйн-Сала, находим ровную травянистую площадку под правым (по ходу) склоном ущелья и становимся на обед. После обеда продолжаем сброс высоты. Ущелье среднего истока выводит нас на обширное высокогорное плато, представляющее собой классический альпийский луг. Панорамный вид открывает слияние истоков реки Хэйн-Сала, лежащее на 200 м ниже нас. Спуск по травянистому склону крутой (до 35 градусов) и очень неудобный. Приходится идти переменным галсом серпантином, с постоянной самостраховкой альпенштоком (Фото 123), вдоль правого берега ручья, бортом каньона. Спустившись на нижележащую террасу, оказываемся на заболоченном лугу. Видны следы выпаса скота, но устойчивых отгонных троп в долине нет. Продолжаем спуск вниз, переходя не раз реку с берега на берег в поисках наиболее удобного пути. В этом месте речка имеет ширину до 3-х м, глубину до 0,8 м, но легко переходится в местах сужений (до 0,5 м) или по лежащим в русле крупным округлым валунам. Пройдя около 2 км после альпийского луга по наклонному участку ската речной долины, выходим на очередную горизонтальную террасу. Здесь на лугу лежит огромный валун высотой около 4,5 м и около 6 м в поперечнике. А речка, не справившись, разбивается о массив гранитных «бараньих лбов», выступающих из недр в центре поперек долины, и сначала круто поворачивает налево, а, обойдя скалы, падает водопадом в ущелье с вертикальными бортами. Останавливаемся здесь на ночевку. Ниже нас на 200 м на юго-восток просматривается ущелье с круто наклонными каменисто-осыпными бортами, ведущая к г. Баян-Дзурх (3927 м). Пошёл дождь. ЛП: перевал Плечо Мунх-Хайрхана - 2Б Вершина г.Мунх-Хайрхан 4362м - н/к ПП: ледовый участок - 1А - 7,1 снежный участок - 1А - 1,1 осыпи - 1А - 0,4

Поход по Монголии (2008 г.)

08.08.2008 23 ходовой день

р. Хэйн-Сала - р. Тургэн-Гол. 16 км. Дождик Пасмурно Солнце

Сегодня великий день. 08-08-08. Или как говорят три восьмёрки. Открытие в Пекине Олимпиады - самого главного спортивного праздника планеты. Сколько сегодня поженятся влюблённых пар.... Ночью шёл снег (Фото 124). Все горы вокруг выше отметки 3000 м стоят белые. Фронтальная разведка показала, что ниже по течению по берегам речки появляются неустойчивые конные тропы. Не желая обходить неудобный режим склона справа, без особых усилий переходим на левый берег, а через 200 м переходим вброд и левый приток, нешироким потоком текущий из ущелья р.Баян-Дзурх. Выходим на тропу. Тропа местами заболочена, местами исчезает в каменных россыпях или рассыпается в стороны. Со сбросом высоты появляется первая кустарниково-древесная растительность - заросли карликовой тундровой березки и стланика из можжевельника (Фото 125). Левый берег представляет собой моренные гряды. Увалы частично задернованы и покрыты чахлой травянистой растительностью, частично состоят из каменных россыпей или отдельных массивов выходов коренных пород со следами выветривания. Тропа сначала идет вдоль берега в 10 м от уреза воды. Затем через 2,5 км тропа постепенно уклоняется к югу и поднимается к гребням увалов, уходя от реки. В этом месте река снова уходит в глубокое ущелье крутизной до 35 градусов с резким сбросом вниз на 550 м. Теперь движемся точно на юг азимутом 170 - 180 градусов. На склоне г. 3927 м внизу вдалеке виднеются пасущиеся сарлыки. Подножие юго-западного склона г.3927 м сильно изрезано оврагами с руслами сухих ручьёв, тянущихся почти от самой вершины до долины реки р. Хэйн-Сала, которые по пути движения постоянно через 200 - 300 м приходится пересекать. Поднявшись по гребню самого высокого увала, мы увидели всю перспективу спуска до реки Тургэн-Гол (Фото 126). Долина глубоко под нами вся покрыта высокими тополями, между которыми видны белые квадратики зимних домиков пастухов-казахов. Напротив нас на юго-западе высится массив г.2701 м, под которым течет р. Хэйн-Сала. Сбросив высоту по травянисто-каменистому склону крутизной до 25 градусов к отметке 2000 м, оказываемся в зоне орошаемых лугов с рукотворными каналами, проволочными и каменными оградами для выпасов скота. Ниже к речке пойма становится заболоченной (Фото 127), появляются обширные заросли колючих кустов акации, в которых с трудом находятся удобные для движения проходы. Вышли к слабо наезженной колее дороги, ведущей из долины р. Тургэн-Гол в долину реки Хэйн-Сала. У ручья остановились на обед. После обеда двинулись к устью реки Хэйн-Сала. Путь туда ведет через обширный курумник, сложенный округлыми валунами размером 0,5 - 1м. Через 500 м подходим к дельте устья. Оно представляет собой несколько почти параллельных ручьёв шириной до 6 - 8 м и глубиной до 0,5 м, текущих на заросшей тополями долине. Как видно по характеру реки, она постоянно меняет своё русло в своём нижнем долинном течении. Дно реки выложено валунами средних и крупных размеров, вынесенных бурным потоком из среднего течения реки при разливах. За бродом после фронтовой разведки обнаруживается автомобильная колея, идущая прямо под южным склоном г. 2701 м. На склоне из песчаника видны многочисленные следы выветривания - пещеры диаметром до 3 м и глубиной до 1,5 м (Фото 128). Дорога идет среди зарослей акации, она сильно заболочена, много участков обширных луж глубиной до 0,6 м, местами есть следы разрушенной гати. Очевидно, именно из-за труднопроходимости участка дороги, её используют только в зимнее или засушливое время. Через 2 км пути справа под склоном начинают появляться заброшенные загоны для скота, примитивные деревянные постройки. Правый берег реки становится намного суше, появляются редко растущие тополя, между которыми просматривается долина реки с заболоченным левым берегом. Ещё через 1 переход выходим к развилке троп. Одна из них выходит на запад к п. Булган, другая резко сворачивает на юг к стрелке слияния р.Булган-Гол и р. Тургэн-Гол. Поворачиваем на запад по направлению к г. 2047 м, здесь на песчаной поле у реки удобное место для ночевки. На травянистых площадках есть сухие дрова. Рядом видны в долине загоны для верблюдов. ЛП: переправа - н/к - 1шт

Поход по Монголии (2008 г.)  

09.08.200824 ходовой день

р.Булган-Гол - п. Булган. 26 км. Пасмурно

Рано утром двинулись в путь в надежде вечером добраться до конца маршрута - п. Булган. Идём в юго-западном направлении к г. Хайт-Удзур (2047 м) по дороге, поднимающейся от реки под самый склон. Вдоль дороги по обеим сторонам лежат огромные валуны размером в поперечнике до 3-х метров, сорвавшиеся сверху. Очевидно, этот участок дороги очень камнепадоопасен. Не случайно, мы не встретили на дороге ни одной машины, только следы прогона скота. Дорога по крутой дуге огибает г. Хайт-Удзур и далее идет на север вдоль реки. Противоположный берег зарос ивняком и колючим кустарником, а на нашем левом берегу только каменные россыпи со следами грейдирования дороги в местах оползней и камнепадов. Людей нигде не видно, все загоны и постройки предназначены для зимнего содержания скота. Через 4 км пути река, а вслед за ней и дорога, поворачивает на северо-запад. Здесь перед г. Хух-Толгой (1992 м) долина по обоим берегам расширяется, видны загоны и пасущиеся верблюды. Река разбивается на протоки, на берегах которых стоят редкие лиственницы и тополя. Ещё через 2 перехода дорога выходит к броду перед местом прижима скального обрывистого горного склона к реке. Брод имеет глубину около 0,8 м при ширине реки 20-25 м. Дно скользкое, из камней средних размеров и при скорости течения около 1,5 м/сек. Позволяет переправляться только стенкой с дополнительной страховкой альпенштоками и маневрированием относительно течения. За переправой характер долины несколько изменяется. Дорога теперь идёт по песчано-каменистой пойме реки, в прижимах приближаясь под склон хр. Куйтэн-Хошу. На противоположном берегу реки появляются многочисленные стада пасущихся домашних животных: овец, верблюдов, сарлыков. Долина реки вдоль левого берега намного шире (до 1,2 км) и плодороднее, она вся покрыта травянисто-кустарниковой растительностью (Фото 129). Идёт массовая сезонная заготовка сена на корм скоту, поэтому часто за рекой видны грузовые машины (ГАЗ 66) и группы кочевников. Вдоль русла реки по обеим сторонам редко растут могучие лиственницы. Правый приток р. Булган-Гол - р. Тулийтын-Гол переходим по мосту. Здесь на обширной зеленой поляне видны следы традиционной остановки транзитного транспорта и кочевников: кострища, пустая посуда. Напротив, за рекой, у устья левого притока - р. Худжартын-Гол - видны многочисленные белые юрты. По мере приближения к п. Булган долина становится всё более обжитой. Навстречу стали попадаться наездники, мотоциклисты, машины. Вдоль дороги появились огороженные участки выпаса, и даже огороды с цветущей картошкой (Фото 130). Окраина посёлка представляет собой хаотическое скопление юрт и глиняных мазанок. На въезде расположена автозаправочная станция. Посёлок является центром сомона, и поэтому в нём есть школа, отделение связи, госпредприятие по приёму шерсти, военкомат и ретрансляционный центр связи. Основное население поселка - казахи, поэтому на центральной улице возвышается красивая мечеть (Фото 131) . Покушать недорого можно в многочисленных асханах и гуанзах. До Ховда и Баян-Ульгия местные жители добираются при необходимости на частном попутном транспорте - советских уазиках - «буханках». Что мы и сделали. ЛП: переправа р.Булган - 1Б

Поход по Монголии (2008 г.)

Особенности погодных условий

В этом походе с погодой было так: Не было значительных и продолжительных осадков. Больше чем на день, по времени. Хотя четыре года тому назад было ещё хуже. Кто может угадать эту погоду? Тем более, если поход длится почти месяц. Июль - август не только лучшие месяцы для пеших походов в этом районе, но едва ли не единственные, приемлемые. Потому, что в июне еще лежит старый снег, а в сентябре уже ложится новый. А со снегом, как известно, возникают дополнительные проблемы на ЛП и ПП. Следует иметь в виду, что снег в горах может выпасть в любой летний день. Что мы и наблюдали неоднократно. В солнечную погоду на Монгольском Алтае не так жарко. Честно говоря, даже в часы обеда не было особого желания позагорать. Ни один из пролившихся на нас дождей не был тёплым. Хотя, что тут удивительного, высота почти всегда была за 3000 метров. Нам представляется, что лучшее время для походов в этом районе с середины июля до середины августа.

Поход по Монголии (2008 г.)

Первая (Монгольская) экспедиция Потанина

Летом 1876 г. из Зайсана через Монгольский Алтай в город Кобдо прошла экспедиция Русского географического общества под начальством Григория Николаевича Потанина. Спутниками его были топограф Петр Алексеевич Рафаилов и Алек­сандра Викторовна Потанина, этнограф и художник, сопровождав­шая мужа во всех крупных экспедициях. Из Кобдо Потанин двинулся на юго-восток вдоль северных склонов Монгольского Алтая, открыв короткие хребты Батар-Хайрхан и Сутай-Ула, и вторично перевалил Монгольский Алтай в южном направлении близ 93° в. д. Затем он пересек Джунгарскую Гоби и обнаружил,'что это степь с невысо­кими грядами, вытянутыми параллельно Монгольскому Алтаю и обо­собленными от Тянь-Шаня. Дальше на юге за 44° с. ш. Потанин и Рафаилов открыли два параллельных хребта - Мэчин-Ула и Кар-лыктаг и точно нанесли эти самые восточные отроги Тянь-Шаня на карту. Перевалив их, они прошли в оазис Хами, двинулись затем на северо-северо-восток, снова пересекли в обратном направле­нии отроги Восточного Тянь-Шаня, Джунгарскую Гоби и Монголь­ский Алтай (восточнее прежнего пути) и окончательно установили самостоятельность горных систем Алтая и Тянь-Шаня. При этом они открыли несколько хребтов, южных и северных отрогов Монголь­ского Алтая - Адж-Богдо и ряд менее крупных. Перейдя через р. Дзабхан, они поднялись по предгорьям Хангая к городу Улясутай. В результате троекратного пересечения Монгольского Алтая экспедиция установила общие черты орографии хребта и боль­шую его протяженность с северо-запада на юго-восток. Фактически Потанин положил начало научному открытию Монгольского Алтая. Из Улясутая путешественники пошли на северо-восток, пере­валили хребет Хангай, пересекли бассейн верхней Селенги (Идэр и Дэлгэр-Мурэн), уточнили его положение, впервые закартировали озеро Сангийн-Далай-Нур и осенью 1876 г. добрались до южного берега озера Хубсугул. Пройдя отсюда на запад приблизительно по 50-й параллели по гористой местности, в середине ноября они достигли горько-соленого озера Убсу-Нур. На этом пути они от­крыли хребет Хан-Хухэй и пески Бориг-Дэл, а также нанесли на карту хребет Танну-Ола (ныне выделяют Западный и Восточный Танну-Ола). У озера Убсу-Нур экспедиция разделилась: Потанин направил­ся на юг через Котловину Больших озер в Кобдо, а Рафаилов, продолжая маршрут по 50-й параллели, пересек и впервые иссле­довал короткие горные хребты между западной частью Монгольско го Алтая и Танну-Ола. Все члены экспедиции соединились в Бийске в начале 1878 г. Рафаилов составил довольно точную карту Западной Монголии.

Поход по Монголии (2008 г.)

Путешествия Певцова в Джунгарию и Монголию

Весной 1866 г. из Зайсана в оазис Гучен вышел хлебный караван под охраной сотни казаков. Ими командовал офи­цер Генерального штаба Михаил Васильевич Певцов. Экспедиция прошла сначала на юг по каменистой равнине с однообразным рельефом между хребтами Тарба-гатай и Саур. Певцов установил, что ранее она представляла глубо­кую межгорную впадину, позже заполненную отложениями горных потоков. Перевалив невысокий пограничный хребет, караван про­следовал вдоль южных склонов Саура на восток к большому озеру Улюнгур. Певцов две недели ис­следовал его бассейн, нанес на точ­ную карту горько-соленое озеро Бага-Hyp, установив, что сравни­тельно недавно оно было пресным, а по площади гораздо больше и что оба озера занимают часть обшир­ной впадины. В июне экспедиция продолжила путь на юго-восток вдоль левого берега р. Урунгу. Певцов впервые исследовал и нанес ее на карту -до предгорий Монгольского Алтая. Здесь (у 90° в. д.) караван повернул на юг, пересек восточную часть Джунгарии, описанную Певцовым, и достиг Гучена, пройдя около 700 км, из них 500 км - по ранее неисследованной местности. Ре­зультаты этого путешествия - описание маршрута и карта Восточ­ной Джунгарии - были опубликованы Певцовым в 1879 г. в работе «Путевые очерки Джунгарии». В 1878 г. Певцов отправился в Монголию в составе другого торгового каравана для изучения пути вдоль северных склонов Монгольского Алтая. С верховьев Бухтармы (система Иртыша) в начале августа он прошел на восток и перевалил пограничный хребет Сайлюгем, причем установил, что горный массив Табын-Богдо-Ола представляет узел всей системы Алтая. Повернув затем на юго-восток, Певцов через город Кобдо прошел до излучины р. Дза-бхана, обследовал его среднее течение и двинулся далее на юго-восток по южному склону хребта Хангай. Он пересек ряд значи­тельных рек (Байдраг-Гол, Туйн-Гол, Тацын-Гол, Аргын-Гол, Онгин-Гол) и установил, что все они берут начало в Хангайском хребте. Это открытие в корне изменило представление о гидрогра­фии края. Южнее Певцов открыл и описал длинную (около 500 км) и узкую бессточную впадину между Хангаем и Алтаем, назвав ее Долиной Озер. Как он правильно решил, эта впадина является западным клинообразным рукавом Гоби. Своими гидрографическими исследо­ваниями и открытием Долины Озер он доказал, что хребет Хангай нигде не соединяется с Монгольским Алтаем, впервые верно показан­ным на его карте в виде длинного (около 1000 км) хребта, вытянутого в юго-восточном направлении. Дальнейший путь каравана пролегал по окраине Долины Озер вдоль восточной части Гобийского Алтая. Певцов обнаружил здесь два коротких, почти параллельных горных массива, поднимающихся выше 3,5 тыс. м: Их-Богдо-Ула с признаками современного оледе­нения и Бага-Богдо-Ула. К юго-востоку от Долины Озер он открыл невысокий (до 3 тыс. м) окраинный хребет Гобийского Алтая (Гур-ван-Сайхан, 150 км) и показал, что юго-восточные отроги Алтая за 42° с. ш. окончательно исчезают в обширной равнине Галбын-Гоби (пересекается 107° в. д.). Так Певцов установил направление и протяженность (более 500 км) Гобийского Алтая и этим в ос­новном завершил открытие всей системы Монгольского Алтая. От Гурван-Сайхана караван продолжал идти на юго-восток и пересек Монгольскую Гоби. Певцов обнаружил, что ее северная часть - всхолмленная страна с невысокими грядами, а южная -выше и принадлежит другой горной стране с приблизительно ши­ротным простиранием - хребту Иньшань. Тем самым он доказал обособленность Гобийского Алтая и от Иньшаня. После двухмесячного отдыха Певцов весной 1879 г. вновь прошел через Гоби, но теперь на северо-запад по караванному пути к Урге (с 1924 г. Улан-Батор). Он дал первую сравнительную характеристику северных и южных районов Гоби, отметил моло­дость рельефа страны и постепенное усыхание рек и озер края, не­когда обильно орошаемого.. Проведя в Урге более месяца, Певцов в начале мая двинулся на запад, перевалил и нанес на карту горы, протягивающиеся от Урги до р. Орхон, и выяснил, что они являются западным про­должением Хэнтэйской системы. Далее он пересек южную часть бассейна Селенги, несколько северных отрогов Хангая и главный хребет. В результате он впервые верно определил не только направ­ление, протяженность (около 700 км) и высоту третьей крупной орографической единицы Монголии - Хангая, но и выявил важней­шие его северные и южные отроги. Еще дальше на запад Певцов обследовал нижнее течение р. Дзабхана и установил, что эта река (более 800 км) впадает в озеро Айраг-Нур, южный бассейн большого озера Хиргис-Нур, и что она связывает с Хиргис-Нуром два других крупных озера -Хара-Нур и Хара-Ус-Нур. И Певцов правильно предположил, что ранее вся эта часть Северо-Западной Монголии - Котловина Боль­ших Озер - была покрыта водой и представляла единое пресное озе­ро. Достигнув озера Ачит-Нур, Певцов обнаружил его связь через р. Кобдо с Котловиной Больших Озер. Летом 1879 г. он закончил работу в поселке Кош-Агач, на р. Чуя. Общий результат второй экспедиции - установление главней­ших черт орографии и гидрографии северо-западной части Цент­ральной Азии. В «Очерке путешествия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая» (1883 г.) Певцов, между прочим, дал первую сравнительную характеристику ландшафтов Монголь­ского и Русского Алтая. И он составил на основании маршрутной съемки принципиально новые карты Центральной Азии.

Вторая (Монголо-Тувинская) экспедиция Потанина

Выступив из Кош-Агача в июне 1879 г. на вос­ток, к озеру Убсу-Нур, Потанин по дороге подробно изучил горы близ 50° с. ш. Охватив исследованием всю Котловину Больших Озер, он также пришел к выводу, что Хиргис-Нур, Хара-Нур и Хара-Ус-Нур взаимно связаны речной системой. Все три озера, по Потанину, располагаются на широких плоских равнинах - «ступе­нях», понижающихся с юга на север и разделенных невысокими горами и холмами, но озеро Убсу-Нур не имеет связи с осталь­ными. Потанин, таким образом, завершил исследование Котловины Больших Озер - огромной (более 100 тыс. км2) впадины на северо-западе Монголии. Из Кобдо в сентябре он вернулся к Убсу-Нуру. Участник экспедиции топограф П. Д. Орлов произвел первую полную съемку озера - оно оказалось самым большим водоемом Монголии (3350 км2). Кроме того, Орлов самостоятельно проследил на юге и точно нанес на карту хребет Хан-Хухэй-Ула (длина около 250 км, вершины до 2928 м). Поднимаясь от Убсу-Нура в горы, путешественники увидели на севере лесистый хребет Танну-Ола. «Горы, казалось, стояли сплошной стеной, - писала А. В. Потанина, - вершины были покры­ты пятнами снега и по утрам дымились туманами...». В конце сентября, перевалив хребет, экспедиция спустилась в центральную часть Тувинской котловины - в долину р. Улуг-Хема (верхнего Енисея) - и, продвигаясь на восток, проследила ее более чем на 100 км и на столько же - долину р. Малого Енисея (Ка-Хем) до устья р. Улуг-Шивея. В результате пересечения Танну-Ола и 200-километрового маршрута по Тувинской котловине экспедиция точно нанесла на карту очертания главного хребта и его северных отрогов, а также уточнила картографическое изображение верховьев Енисея. Она поднялась по Улуг-Шивею до верховья, пересекла хребет Сангилен и, повернув на восток, к верховьям Дэлгэр-Мурэна, вышла" к западному берегу Хубсугула, вдоль которого простирается хребет Баян-Ула с высотами более 3 тыс. м. Путешествие закончилось в Иркутске. Дневники двух экспедиций Потанина составили четыре тома «Очерков Северо-Западной Монго­лии» (1881 - 1883 гг.), из них два тома этнографических материалов, собранных главным образом А. В. Потаниной.

Поход по Монголии (2008 г.)

Монголо-Тибетская и Монголо-Сычуаньская экспедиции Козлова

Третье путешествие Козлова в Центральную Азию (1899 - 1901 гг.) было в то же время его первой самостоятель­ной экспедицией. Она называлась Монголо-Тибетской: ее можно определить как географическую, в отличие от двух следующих, в ос­новном археологических. В середине лета 1899 г. экспедиция просле­довала от границы вдоль Монгольского Алтая к озеру Орог-Нур (45° с. ш., 101° в. д.) и при этом произвела первую точную съемку и подробное исследование этой горной системы. Сам Козлов прошел по северным склонам главного хребта, а его спутники, ботаник Вениа­мин Федорович Ладыгин и топограф Александр Николаевич Казна-ков, несколько раз переваливали хребет и от 92° в. д. проследили также и южные склоны. Выяснилось, что главный хребет простирает­ся на юго-восток до 98° в. д. в виде единой горной цепи, постепенно понижающейся, и заканчивается хребтом Гичгэнийн-Нуру, а далее тянется Гобийский Алтай, состоящий лишь из цепи небольших холмов и коротких низких отрогов. Затем все трое разными путями пересекли пустыни Гоби и Алашань; соединившись, они поднялись на северо-восточную окраину Тибетского нагорья, обошли с севера страну Кам, расположенную в верховьях рек Янцзы и Меконг. Здесь Козлов открыл четыре параллельных хребта юго-восточного направления: на левом берегу Янцзы - Пандиттаг (200 км), на правом - Русского Географического Общества - водораздел между верхней Янцзы и Меконгом (длина около 450 км, вершина до 6 тыс. м), на правом берегу Меконга - хребет Вудвилл-Рокхилла (400 км), южнее - Далай-Ламы (400 км, на наших картах - без названия) - водораздел бассейнов верхнего Меконга и Салуина. На обратном пути после подробной описи озера Кукунор пу­тешественники снова пересекли пустыни Алашань и Гоби и достигли 9 декабря 1901 г. Кяхты. Телеграмма Козлова развеяла упор­ные слухи об их гибели: почти два года от них не поступало никаких сведений. Эта экспедиция описана Козловым в двухтомном труде «Монголия и Кам», «Кам и обратный путь». В 1907 - 1909 гг. Козлов возглавлял так называемую Монголо-Сычуаньскую экспедицию. Помощниками его были топограф Петр Яковлевич Напалков и геолог Александр Александрович Чернов. Следуя от Кяхты через пустыню Гоби, они перевалили Гобийский Алтай и вышли в 1908 г. к озеру Сого-Нур, в низовьях правого рукава р. Жошуй. Повернув на юг, Козлов через 50 км (у 41 °45' с. ш. и 101°20' в. д.) открыл развалины Хара-Хото, столицы средне­векового тангутского царства Си Ся (XIII в. н. э.). При раскопках он нашел большую библиотеку (2000 книг) на тангутском языке, более 300 образцов тангутской живописи и т. д. От Хара-Хото экспедиция двинулась на юго-восток и пересекла пустыню Алашань до хребта Алашань, причем Напалков и Чернов исследовали территорию между р. Жошуй и средней Хуанхэ и западную полосу Ордоса. В частности, они установили, что Жошуй такая же блуждающая река, как и Тарим, и что хребет Арбисо, на правом берегу Хуанхэ, является северо-восточным отрогом хребта Хэланьшань. Повернув на юго-запад, экспедиция проникла в верх­нюю излучину Хуанхэ - в высокогорную (до 500 м) страну Амдо (34 - 36° с. ш., 100 - 102° в. д.) - и впервые всесторонне исследо­вала ее. Весной 1909 г. Козлов прибыл в Ланьчжоу, а оттуда прежним маршрутом вернулся в Кяхту, завершив свое выдающееся архео­логическое путешествие в середине 1909 г. Козлов описал его в работе «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото»; опубликова­на она была уже при Советской власти (1923 г., 2-е изд., 1947 г.).

Питание на маршруте. Завхоз о походе

За 24 дня нами пройден интересный классический маршрут с большим количеством сложных локальных и протяженных препятствий. Маршрут пройден в хорошем темпе в соответствии с заявленным, на высоком психологическом уровне и завершен точно в установленное время. Тщательная проработка маршрута и правильно выбранная тактика - залог успеха, а от рациона - работоспособность и здоровье участников. От правильно подобранного снаряжения зависит успешное прохождение спортивного похода. И рацион питания играет в этом успехе не последнюю роль. Вот краткий перечень обязанностей завхоза нашей группы: (В нашем походе за ней закрепилось прочное имя «Мамка» J . Да и на самом деле Галина Романовна точно маменька, - добрая и нежная, но временами очень строгая.) - составление совместно с руководителем рациона, режима питания и меню в зависимости от графика движения и условий путешествия. - cоставление списка необходимых продуктов. -закупка продуктов. -обработка и упаковка продуктов -распределение продуктов среди членов группы с учетом веса снаряжения. -отслеживание расхода продуктов и равномерное перераспределение веса между участниками во время похода. -выдача продуктов дежурным для приготовления завтраков, обедов и ужинов. -знание рецептов приготовления походных блюд. -знание основ рационального питания. При подборе продуктов питания учитывали возможность использования качественных питательных продуктов способных дать человеческому организму максимально калорий. Очень важна правильная раскладка продуктов. Учитывая большие энергозатраты при передвижении, мы старались по возможности обеспечить горячее трехразовое питание, а помимо этого «перекус» с высоким содержанием углеводов и жиров (конфеты, леденцы, сухофрукты, шоколад, орехи, халва). Ежедневный рацион представлен следующим образом. Таблица раскладки продуктов в нашем походе. 450 граммов на чел/день. Калорийность продуктов.

Наименование продуктовКалорийность в 100 гр.
Говядина-сублим.мясо133
Колбаса копчёная204
Молоко сгущенное с сахаром338
сыр991
Масло топленое885
сало615
сухари
макароны343
рис332
гречка312
овсянка334
Фрукты сушеные276
Сахарный песок388
шоколад481
какао385
Орехи589
Супы концентрированные224
Соль-
Чай, кофе-

Было предусмотрено трехразовое горячее питание. Учитывая достаточно большие безлесные участки маршрута, значительная часть продуктов подбиралась с учетом возможности их быстрого приготовления. Набор продуктов питания нас полностью удовлетворил. Всего на один ходовой день было потрачено на питание 1400 руб. При прохождении значительных расстояний по сильно пересеченной местности в условиях высокогорья, да к тому же при пониженной температуре воздуха, ежедневные затраты организма достигают 6000 и более килокалорий. Поэтому в вопросах питания - единственного источника энергии для организма, мы постарались составить рацион питания так, чтобы восполнить потерянные калории. Поскольку часто мы шли с остановкой на обед, то на завтрак делали молочную кашу и предусматривали калорийный перекус (курага, чернослив, карамель, орехи). При расфасовке продуктов записывали вес на упаковке для быстрого перераспределения на маршруте. Наиболее удобными упаковками для круп считаем пластиковые бутылки с нанесенными на них метками-порциями (обеспечивают непромокаемость круп), или тряпичные мешочки (дают возможность более компактно распределять продукты по объему рюкзака). Монгольский Алтай - высокогорный район, поэтому тушенку заменили сублимированным мясом. Вместо сгущенного молока использовали сухие сливки, они хорошо разводятся сразу в котле. Т.к. маршрут требовал расход газа и бензина, вес продуктов надо было снижать. Мы делали несколькими способами: а) уменьшали нормы круп (утром до 60-70 г, вечером до 70-80 г), б) заменили в безлесной зоне обеды калорийными перекусами. У завхоза по окончании похода возникли следующие комментарии. 1. Сублимированное мясо и сухари показали себя с очень положительной стороны. Сухари, кроме того, что не ломались, существенно сократили объем продуктов. 2. Особой популярностью пользовался лук, чеснок, сало. 3. «Загустителем» к супам использовали вермишель и макароны. 4. Шоколад обязательно нужно брать, но только в ассортименте. Особенно важен аспект питания в автономном длительном путешествии. Когда выполняется физическая нагрузка, меняется климат, распорядок дня и привычный рацион. В этих условиях перестраиваются биохимические процессы организма. И здесь важно не переступить грань, за которой могут последовать тяжелые последствия для здоровья людей. Поэтому подготовка к туристским путешествиям заставляет решать не простые задачи: "Как облегчить вес рюкзака в длительном походе без ущерба для здоровья? Как увеличить продолжительность и автономность путешествия?" Чисто технические проблемы могут перерасти в философские и мировоззренческие вопросы: "Ради чего мы путешествуем? Делает ли нас общение с природой и преодоление трудностей лучше, порядочней, честней?" Разрешение этих и многих других вопросов подчас приводит к неожиданным и простым ответам, которые формируют приоритеты ценностей, и становятся жизненными принципами. В настоящем путешествии завхоз сталкивался с одной неприятной особенностью - когда идет интенсивная работа, все ели "умеренно". Это, видимо, связано с более тщательной утилизацией пищи. Но когда наступило время дневки, организм пытается запастись жировыми отложениями впрок, при этом развивается сильнейшее чувство ложного сильного голода. В походных условиях, человек постоянно передвигается с рюкзаком за спиной, возникает естественное чувство голода, туристы воспринимают эти естественные ощущения как сигнал опасности их здоровью. Чтобы максимально исключить этот дестабилизирующий фактор, перед походом необходимо рассказать, какие сюрпризы можно ожидать от организма, избалованного избытком пищи, какие резервы и возможности имеет человек. Многие страны уподобились огромным лабораториям, в которых проводят опасные эксперименты на людях. Особенно опасны продукты зарубежного производства. Поскольку в Россию везут наиболее дешевые и некачественные товары, отдали предпочтение нашим, отечественным товарам. Советуем это всем не из чувства патриотизма, а из накопленного опыта. Дело в том, что консерватизм нашего Министерства пищевой промышленности оградил нас от многих пищевых добавок, красителей, стабилизаторов, эмульгаторов, которыми, буквально, напичканы импортные продукты для более длительного их хранения и удешевления. Мы не прельщались яркими упаковками и рекламой. Наши продукты производятся по ГОСТам СССР, и весь мир признает самое высокое качество и гуманность этих стандартов. Это касается, кстати, и лекарственных препаратов. Если вы приобретаете тот или иной продукт зарубежного или Российского производства, то вначале посмотрите - нет ли в нем опасных добавок. Год от года этот список пополняется все новыми пищевыми добавками, ранее разрешенными к применению. Не секрет, что от 2-х до 4-х часов в течение дня тратится только для приготовления пищи на горелке и примусах. А сколько риса уплыло при промывке в бурных горных речках, сколько муки промокло или оказалось в рюкзаках из-за разорвавшейся упаковки. А сколько сыра, колбасы, сала с мясными прослойками ... К тому же незачем нести с собой воду, содержащуюся во многих продуктах питания. Ее в Монголии достаточно везде. Поэтому все продукты готовили для быстрого приготовления и употребления. Они были высушены или сублимированы и помещены в прочную и легкую упаковку. Чтобы сэкономить время, сохранить нервы и здоровье, многое мы сделали до похода дома. Рис тщательно перебрали и небольшими порциями промыли в проточной воде. Мыли его в ситечке. Пока стекала вода, на противень расстилали чистую ткань и на нее равномерным слоем высыпали около 0,5 кг промытого риса. Противень помещали в нагретую до 50-60 градусов духовку. Сушили рис около двух часов. Длинный рис после промывки и сушки начинает крошиться. Мы использовали рис, выращенный в республиках СНГ. Пшенную крупу обрабатывали так же, как и рис. Промывали ее не менее трех или четырех раз, иначе она бы горчила. Гречневую крупу перебрали и слегка поджарили на сковороде. Хорошо зарекомендовали себя в походах пшеничная, ячменная, гречневая (ядрица) каши быстрого приготовления и овсяные хлопья "Геркулес", Эти каши вообще не подлежат обработке. Их расфасовали в пакеты. К тому же эти каши обладают отменными питательными и вкусовыми качествами. Сухофрукты перебрали от мусора и отсортировали по качеству. Крупный чернослив, хорошая курага, изюм без косточек пошли в пищу во время перекусов. Что осталось, использовали для компота. Сухофрукты, предназначенные для перекуса, ошпаривали кипятком (чтобы исключить гельминтоз) и промыли холодной водой. Затем просушили, разложив тонким слоем на ткань. Примерно через двое суток сухофрукты были готовы к упаковке. Упаковывали их в полиэтиленовые пакеты, предварительно спрессовав. Сухари паковали в хлопчатобумажные мешочки, так как полиэтилен быстро прокалывается и рвется. А вот мешочек с сухарями помещали в большой полиэтиленовый пакет, чтобы предохранить содержимое от сырости. Сушить сухари нужно за 1-2 недели до похода. Сухари готовят из чуть черствого хлеба (пролежавшего сутки), чтобы он при нарезке не крошился и не сминался. Во время сушки черного (ржаного) хлеба непросто определить степень его готовности. Положите в разные места противня несколько кусочков белого хлеба. Слегка золотистый их цвет подскажет, когда вся партия сухарей готова. Сливочное масло является ценным пищевым продуктом, усвояемость которого составляет 98%. Мы перед походом его перетопили в домашних условиях. В кипящую воду бросаем кусочками масло, мешаем столовой ложкой, и ставим остывать. Затем эту кастрюлю ставим в холодильник, на ночь. Утром собираем ложкой сверху корочку топлёного масла в литровые полиэтиленовые банки с завинчивающейся крышкой. Перед упаковкой масло смешали с мелкой солью. На один килограмм продукта брали половину столовой ложки соли. Выход масла примерно 70 процентов. Сыр. Отдали предпочтение твердому сыру. Он хорошо сохраняется, легко нарезается на порции и удобен при транспортировке. Прежде чем приобрести нужное для похода количество, купили вначале граммов сто и попробовали его. Сыр должен быть твердым и в меру соленым. Транспортировали сыр в хлопчатобумажном мешке, в полиэтиленовом пакете он "задыхается" и плесневеет. Зелень. Это молодой укроп, петрушка, сельдерей, кориандр, лук-порей, щавель и прочие зеленные и пряные растения. Сушили их в духовом шкафу при температуре в 60 градусов. Сушили зелень на решетке, равномерно распределив растения по ее поверхности. Процесс длится 5-8 часов. После того, как зелень высушили (она не должна потерять свой цвет), удалили грубые стебли. Из высушенной зелени изготовили смесь, которую добавляли в блюда в конце варки. Распределяли продукты с учетом веса снаряжения. Мечта каждого участника похода - скорей бы съели продукты, которые он несет. Чтобы рюкзаки у всех участников похода облегчались равномерно, завхоз отслеживал расход продуктов и перераспределял их. Продукты были у всех участников похода. Это условие было продиктовано двумя соображениями. Первое - если участник заблудится. Второе - утрата рюкзака (утопление при переправе, падение в пропасть, ещё бывает, что воруют... рогатые суслики, между прочим). Потеря пяти килограммов из общего рациона мало скажется на состоянии группы. Поскольку группа была возрастная, завели журнал расхода продуктов. Он был нужен в том случае, когда кто-либо из участников забывал, что он несет. В журнале были предусмотрены графы, в которые заносился список оставшихся продуктов. Это помогало более равномерному их использованию. После завершения похода по этим таблицам провели анализ с целью приобретения опыта. Продуктовые ревизии проводили в вечернее время. Они были необходимы не только для учета продуктов, но и для их осмотра, на что участники не всегда обращали внимание. Важно вовремя заметить разорвавшуюся упаковку или промокший мешок. Это помогает устранить порчу и утрату части продуктов. Совместно с руководителем похода и ответственным за снаряжением завхоз занимался распределением всего снаряжения. Учитывается при этом физическая подготовка и вес участника похода. Поскольку наша группа смешанная, то вес рюкзака женщины составил 70% от веса рюкзаков мужчин. Дежурства и выдача продуктов. Готовили еду по очереди все. Дежурных назначает руководитель, учитывая пожелания самих участников похода. Он же назначает время подъема всего лагеря. Мы действовали в основном по старой схеме - 6-7-8. Утром в 6 часов дежурные вставали раньше остальных участников похода, разводили примус или горелку и начинали готовить завтрак. Затем, в назначенное руководителем время, 7часов поднимался весь лагерь. Пока варился завтрак, туристы умывались и начинали собирать рюкзаки. По первой команде дежурных все участники похода оставляли свои дела и садились есть. А в 8 часов в идеале уже нужно выходить. Дежурные дежурят весь день, а все свободные по мере возможности им помогали. Никто не занимался личными делами, пока не были поставлены палатки, не зажжен примус или горелка, не принесена вода. Подобная практика не раз выручала при непредвиденных обстоятельствах. Дежурили по палаткам, в которых было две, по три и четыре человека в каждой. Руководствуясь меню и журналом распределения продуктов, завхоз с вечера комплектовал рацион следующего дня. Предупреждал, кому и какие продукты необходимо приготовить для использования. С вечера же завхоз инструктирует дежурных, как готовить пищу и у кого находятся продукты, необходимые для обеда и ужина. Завтрак следующего дня очередным дежурным выдается после ужина. Его помещают в специальный "дежурный" мешок. В таком мешке, переходящем к следующим дежурным вечером, всегда были: баночка с солью, приправы, спички в непромокаемой упаковке, нож, костровая прихватка. Это исключало поиск необходимых вещей для приготовления пищи ранним утром, когда все спят.

Таблица распределение суточного рациона и время приема пищи.

Прием пищиРаспределение суточного рациона %Время для приема пищи час.Суточный расход продуктов на одного человека гр.
Завтрак257-8125-200
Обед3013-14150-240
Полдник (перекус)516-1725-40
Ужин4019-20200-320

Рекомендуемое учеными процентное соотношение жиров, белков и углеводов приведено в таблице. При интенсивной физической работе это соотношение должно сдвигаться в сторону углеводного питания. Оно может составлять 10, 20, 70 процентов. При ходовой нагрузке в рационе увеличивали количество потребляемых жиров. При составлении походного рациона, учитывали содержание количества белков, жиров и углеводов. Суточная норма жиров, белков и углеводов

 ЖирыБелкиУглеводы
Процентное соотношение152560
Рекомендуемая суточная норма грамм.75-120125-200300-480

Белки, входящие в рацион, имеют животную и растительную природу. Не менее 50% от их общего количества должен составлять молочный белок. Жиры также имеют животное и растительное происхождение. Растительные жиры составляли не менее 30% от общего количества. Остальной объем пищи приходился на углеводы. Они подразделяются на простые: глюкоза, фруктоза (моносахариды); сахароза и лактоза (дисахариды) - и сложные (полисахариды): крахмал, гликоген, клетчатка, пектины. Минеральные вещества, витамины и другие компоненты составляли незначительную весовую часть рациона.

Ниже перечислены правила, которых важно придерживаться в путешествии.

  • Возобновлять движение желательно не раньше, чем через час с момента окончания приема пищи. Это правило касается завтрака и обеда.
  • Важно, чтобы завтрак был небольшим по объему, питательным и легко усваиваемым. Потому что основной объем физической нагрузки в походе приходится на первую половину дня.
  • Ужин желательно закончить не позднее, чем за два часа до сна. Это, конечно, не всегда удается.
  • После трудного перехода, пока варится ужин или обед, иногда, в первую очередь, нужно напоить группу чаем.
  • Организм человека способен компенсировать недостаток жиров или углеводов за счет внутренних резервов и запасать впрок их избыточное поступление. Так что завхоз должен сориентироваться: если предстоит длительная физическая работа, например, преодоление перевала, то необходимо увеличить количество жиров и углеводов, этих основных поставщиков энергии. В вечернее время добавляли в рацион дополнительное количество белковой пищи, чтобы скомпенсировать накопившуюся задолженность.
  • Немаловажное значение имеет вид и запах пищи. Поэтому завхоз напоминал дежурным, что они должны позаботиться и о сервировке "стола", а также об удобстве места, где принимается пища.
  • "Если у повара на кухне вкусно пахнет - это плохой повар". Ароматические вещества должны оставаться в приготавливаемом продукте, являясь его составляющей вкусовой частью. Поэтому длительная кулинарная обработка, заготовка блюд впрок с последующим их разогреванием приводит к снижению пищевой ценности продуктов.
  • Сочетание различных продуктов в блюде, термическая обработка должны повышать биологическую ценность пищи и способствовать более полному ее усвоению.
  • Если участники сыты, - то и завхозу идти легче.

Перекусы. Спортивный поход - это тяжелая физическая работа. Чтобы восполнить энергетические затраты и вовремя восстановить силы, в наш рацион питания были введены перекусы, состоящие из легко усваиваемых углеводных продуктов - сушеные чернослив, абрикос, изюм без косточек, смесь орехов, шоколад, халва, шербет, конфеты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Все продукты, приобретенные для похода, были съедены участниками. Проанализировав все меню, можно сделать вывод, что можно было уменьшить вес шоколада, макарон, сухарей, супа и прямо пропорционально увеличить в соотношении чай, сахар, ассортимент каш. ПОСЛЕСЛОВИЕ. Некоторые частники похода были недовольны результатом снижения собственного веса. Не была достигнута желаемая планка... Отсюда вывод - «Кушать надо меньше!».

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута

Маршрут по Юго-Западной части Монголии, пройденный группой, по характеру естественных препятствий, протяженности и продолжительности соответствует требованиям шестой категории сложности. Группа успешно вошла в горный массив Сутай -Ула совершенно новым путем, прошла в нём технически определяющие препятствия пешеходной части маршрута. Группа прошла от хребта Хаджингийн - Нуру до вершины Богатын - Ула в стиле первопрохождения. Эта часть представляет, по нашему мнению, несомненный интерес для пешеходных туристов. Заключительная часть нашего маршрута от пер. Их-Тургэний-Даба до вершины Мунх-Хайерхан, имеет описание в Интернете. Хороший отчет сделан Новосибирской командой под руководством Макса Лучко. Эта часть маршрута наиболее должна быть интересна горным туристам, альпинистам, сноубордистам и горнолыжникам. Поход охватил восемь горных массивов, высотой, каждый, более 4000 м. находящихся на трех отдельно стоящих хребтах: - 4041м - гора Бега-Богд, первопрохождение - 4170м - гора Сутай (в условиях непогоды), первопрохождение - 3987м - гора Мунх-Цаст, первопрохождение - 4041м - гора Богатын-Ула, первопрохождение - 4070м - безымянная вершина, первопрохождение - 4112м - безымянная вершина - 4107м - безымянная вершина - 4368м - гора Мунх-Хайрхан Основная задача похода выполнена полностью: мы прошли линейный маршрут с одной, организованной силами группы, заброской. Впервые были пройдены и описаны верховья долин рек, перевалы и гребни, позволяющие технично связать массивы Сутая и Богатын-Ула. Поход прошли все 7 участников, от начала и до конца. Маршрут пройден в контрольные сроки, несмотря на трудности с отсутствием сведений о районе и ухудшением, как ни странно погодной обстановки в нашей части Монголии. В целом поход отличается достаточным (для данного района) разнообразием характера локальных и протяженных препятствий. Пройдено 8 вершин высотой 4000 и более метров. Причем, совершены не просто восхождения, а траверсы на высоте 4000 м хребта Мунх-Хайрхан, наиболее сложной части этих гор. Группой составлено достоверное описание района путешествия. Пройденный маршрут, безусловно, интересен как со спортивной, так и с познавательной точки зрения, поскольку позволяет увидеть горы и долины Юго-запада Монголии. Это, кстати и было одной из целей нашего путешествия. Районом похода и маршрутом группа осталась довольна. Мы посетили наиболее красивые и труднодоступные места. В непрерывном движение на северо-запад группа преодолела более 300 км горного рельефа. Картографический материал, которым мы пользовались на маршруте и привели в отчете, достаточно точен. Маршрут пройден в хорошем темпе в соответствии с заявленным, на высоком психологическом уровне и завершен точно в установленное время. Этим походом мы подтвердили возможность пройти в одном пешеходном походе 6 категории сложности 8 горных массивов расположенных далеко друг от друга, которые ранее еще не были объединены одним маршрутом. Следует отметить, что пройденные участки в хребтах Хаджингийн-Нуру, Сутай-Нуру, Хаара-Чулут, Батарын-Нуру, Монгольского Алтая являются первопрохождением. Как нам кажется, еще более длительный поход провести затруднительно: большой вес продуктов и кратковременность отпуска участников. Район путешествия поражает своей суровой красотой и имеет много локальных и протяженных препятствий различного характера: перевалы до 3Б категории сложности, скальные и осыпные кулуары, каньоны, броды рек, заболоченные участки, курумник, множество осыпей, морены, обширные ледники и снежные участки. Надо отметить, что, совершив первый поход по Монголии, начинаешь понимать, насколько он интересен и необъятен. Поэтому убеждаешься - за одно путешествие познать все красоты горного Монгольского Алтая невозможно. С психологической точки зрения поход по чужой территории, даже при наличии виз, не очень комфортен. Особенно, учитывая определенный риск несчастных случаев и необходимость организации аварийного выхода с маршрута в этой ситуации. С нашей точки зрения, при путешествии по этому району подготовленность группы с физической, технической и психологической точки зрения должна быть безукоризненной. Участники должны уметь пользоваться арсеналом технических средств и приемов для преодоления сложных ледовых и скальных перевалов и водных переправ. Реки в период дождей или интенсивного таяния ледников в жаркую погоду могут представлять, пожалуй, самую большую сложность, и на этот случай необходимо иметь проработанные пути отхода. Необходимо, с учетом организации самостраховок иметь достаточный набор скальных и ледовых крючьев. В качестве ходовой обуви, учитывая длительные переходы по ледникам и маренам, рекомендуем хорошие горные ботинки. Наличие кошек обязательно. Считаем, что этот район станет очень популярен среди туристов. Пока же, мы встретили на всего одну спортивную группу, да и то только в начале в населенном пункте Красная Юрта, два туриста из Польши и Германии. Вышеперечисленное, в сочетании с участием во Всероссийской туриаде «Алтай- 2008», следует считать главным достижением проведённого нами туристско-спортивного мероприятия, и реальным вкладом в развитие современного пешеходного туризма страны. Данный маршрут мы рекомендуем для совершения спортивного пешеходного похода VI категории сложности. Для горных туристов и альпинистов мы очень рекомендуем последнюю часть нашего маршрута г.4112 - г.Мунх-Хайран. Здесь вы найдёте для себя всё, и даже больше. Но главное, - всё практически будет в стиле первовосхождений. Получилось так, что некоторые наши участники впервые в жизни испытали на себе положительные эмоции: - видели соленое озеро и ходили по соли; - провели ночь в спальнике у фасада государственного монгольского банка; - увидели красивую монголку, достаточно красивую, чтобы жениться на ней; - наблюдали полное солнечное затмение; - купались на высоте 3300 метров; - ночевали на высоте 4000 метров; - играли на бильярде, на свежем воздухе, в горной местности, да еще и рядом с юртой. Все мы люди и у всех у нас разные характеры, разные точки зрения на жизнь, и на окружающий мир. У всех есть свои недостатки, и надо стараться относиться к человеку так, как он есть. Человек - личность, он неповторим в этом непростом мире.

Прикрепить